Как исправить кривой фундамент и вывести на ноль
Что значит «вывести фундамент на ноль»? Под этим понимается выравнивание поверхности фундамента до горизонтального расположения — верхняя плоская часть должна располагаться в одной плоскости. С одной стороны, необходимость равнять по горизонтали возникает и на этапе заливки раствора, и при закладке кирпичного цоколя, и на этапе установки закладного бруса. На всех этапах необходимо постоянно сверятся с гидроуровнем.
Но вывести фундамент на ноль — непростая задача даже для некоторых опытных строителей. В частном строительстве обычно причинами неровного основания становятся следующие ошибки:
Разметка «на глаз», отсутствие точных измерительных приборов.
Неточная разметка фундамента или сбитая метка. В некоторых случаях в процессе установки опалубки происходит сдвиг шнурок, с ориентировкой на которые впоследствии отливается неровное основание.
Разнородный раствор. Например, раствор с превышенным содержанием воды. Такое случается, когда в одном из углов происходит избыточное скапливание воды, после высыхания которой образуется впадинка.
Пучение от морозов. Известно, что строительство фундамента лучше производить на зимний период с целью его усадки к весне. Однако морозное пучение провоцирует подъем ненагруженной ленты, вследствие чего с наступлением весеннего сезона становится бесполезным поиск и установка уровня.
Все неточности и небольшие отклонения при заливки фундамента можно выровнить при укладке кирпичного цоколя
Как избежать этих ошибок? Работы следует выполнять поэтапно.
Например, пучение от мороза и усадка неизбежны. Поэтому работы по окончательному выравниваю под ноль лучше производить весной. Многие неточности и отклонения при заливки фундамента можно выровнять при укладке цоколя.
Итак, весна… И при снятии опалубки стало ясно, что фундамент имеет разную глубину… Значит, прежде всего нужно провести измерительные работы, чтобы выяснить степень кривизны. От перепадов высоты фундамента зависит способ его исправления.
Распространенные недостатки фундамента в частном строительстве:
фундамент залит криво;
не соблюдены углы;
не соблюдены размеры;
нарушены диагонали;
не хватает ширины по всему периметру;
неравномерная высота основания.
Есть несколько распространенных способов исправления. Так, недостатки в перепадах толщины монолита можно исправить заливкой монолитного пояса — это один из самых действенных способов. Второй эффективный способ — возведение кирпичного пояса.
Выравнивание горизонтальной поверхности фундамента называют по-разному:
- выведение цоколя под ноль;
- сравнивание по горизонту;
- выставление по уровню и пр.
Но цель в любом случае остается одной и заключается в максимальном выравнивании верхней поверхности фундамента. Чаще всего предлагается вновь возвести опалубку и опять же выставить уровень горизонта с помощью нивелира. Суть заключается в том, чтобы определить самую верхнюю и самую нижнюю точку бетонной ленты. Кстати, данный способ можно использовать и в том случае, если вместо монолита будут стоять сборные блоки.
За исходную отметку рекомендуется принимать наивысшую точку. Это значительно упрощает работы, так как сбивать искусственный камень не требуется. К тому же, в результате сколов могут оголиться арматурные стержни, что крайне нежелательно.
Нулевой уровень намечают также, как и при первоначальной заливке бетона в опалубку. Отличием является лишь подкорректированная высота цоколя. Опытные мастера рекомендуют отмечать «ноль» по углам, делая на нужном уровне пропилы в опалубке. В подготовленные щели загоняется прочный шнур, после чего он туго натягивается между контрольными точками. Это станет своеобразным длинномерным маячком и позволит отказаться от иных меток. Недостатком данного способа является определенная подвижность шнура относительно горизонта. Такого минуса маячки из бруса не имеют.
В местах перекоса фундамента по высоте более чем на 50 мм рекомендуется уложить арматурную сетку
После подготовительных работ выполняется заливка верха основного фундамента цементным раствором. Он должен иметь более жидкую консистенцию по сравнению с бетонной смесью, которая использовалась ранее. После первоначального схватывания цемента производится сглаживание поверхности.
Исправление фундамента или строительство нового?
Искривление линий основания дома может иметь различные виды. Одни из них можно исправить, другие — сложнее. Есть и те, что не поддаются исправлению. К примеру, если фундамент не только кривой, но имеет достаточную прочность. Низкая прочность — самый крупный дефект фундамента. Обычно такой фундамент следует рассматривать как неудачный опыт.
Если после снятия опалубки обнаруживаются большие полости, если при простукивании кувалдой он крошится, лопается, от него отваливаются куски бетона, на таком основании никакой дом, даже легкий, возводить нельзя. Он рассыплется в скором будущем. Такой фундамент обычно сносят. В таких случаях консультируются с опытными мастерами или нанимают квалифицированных рабочих и ставят новое основание для будущего строения.
Если же фундамент крепкий, его вполне можно спасти.
Образец кривого фундамента. Кривизна вовнутрь, это некритично. Трещин, вспучивания не видно. Демонтировать ничего не нужно. Возможный способ исправления — сверху бетонного цоколя положить 3-4 ряда красного кирпича. Если дом кирпичный, кладку делать не по периметру цоколя, а по диагоналям которые равны друг другу. С одного угла получится нависание кирпича 3.5-5 см. С другой стороны кирпич будет смещен внутрь колодца на 3.5-5 см, что не критично. От ровной прямоугольной кладки можно спокойно строить.
Исправляя кривизну боковых стен и поверхностей, проводят следующие действия:
тщательно выверяют все размеры;
обозначают углы и границы;
устанавливают опалубку;
просверливают в фундаменте отверстия, куда вставляют арматуру требуемой длины;
тщательно готовят раствор с гравием фракции 2-3 см, и производят корректирующую заливку;
уплотняют залитый бетон вибратором;
используют водяной уровень для выравнивания верхнего слоя.
При просверливании отверстия берут сверло на две единицы ниже, чем используемая арматура. Например, сверло №12, толщина арматуры №14. Засверливаются в фундамент на 15 см вглубь, но не более 1/2 толщины основания.
Обсуждение вопроса на строительных форумах
При ровной бетонной заливке цоколя кирпич иногда и не нужен. Но мы рассматриваем достаточно распространенный вариант — когда фундаментная лента не выдерживает горизонталь.
Возникает вопрос: обязательно ли выводить фундамент под ноль кирпичем или другим материалом или можно залить верхнюю часть фундамента по уровню. На строительных форумах этот вопрос часто обсуждается.
На FORUMHOUSE и других строительных форумах спрашивают совета, как проще вывести фундамент в ноль если фундамент неровный.
Если существует перепад высот максимум — 12 сантиметров рассматривают варианты: 1. опалубка и залить бетоном по уровню, 2. предыдущий вариант, с бутованием кирпичем (в местах, где перепад велик), 3. в ноль фундамент не выводить, добиться горизонтальности бруса обвязки путем подкладывания в нужных местах досок и бруса нужной толщины непосредственно при установке бруса нижней обвязки.
Некоторые считают, что между уже залитым фундаментом и будущим зданием обязательно нужно выполнить гидроизоляцию и проложить пояс красным кирпичём, наименее подверженным влиянию влаги (т.е. он рассматривается как гидроизол). Говорят даже категорично: «Не строят дома без красного кирпича». То есть, по их мнению, без работы каменщика не обойтись.
Другие считают, что заливать под «ноль» или докладывать кирпичом зависит от конкретных целей. К примеру, фундаментная лента 30*40 см под большую баню, которую нужно поставить высоко от возможного подтопления — еще +40 см. «Так не лить же еще 40 см, буду выкладывать кирпичом…»
Но есть мнения, что залить получится по установленному уровню, если раствор жидкий. Кирпич можно использовать при больших объёмах работ, а в мелких строения предлагают сделать это дополнительную опалубку и жидким раствором «вывести под ноль». Уже поверх предлагают рубероид в 2-3 слоя, это надёжный, проверенный временем материал.
Если кривизна фундамента незначительная…
Кривизна верхнего слоя считается незначительной, если она не превышает 5 см. Такой недостаток выравнивается под уровень цементным раствором М 200 с использованием штукатурной сетки. Ее закрепляют дюбелями, забитыми на расстоянии не более 25 см друг от друга.
Если кривизна проходит с боковой лицевой стороны — это косметический недостаток. Он никак не отражается на крепости возводимого дома. Делать до окончания строительных работ ничего не надо. После окончания строительства этот недостаток легко устранить, если начать делать облицовку цоколя кафелем, плиткой или природным камнем с использованием штукатурной сетки и т.п.
Заливка монолитного пояса
Если высота перепадов составляет больше 5 см, фундамент следует нарастить, сделав монолитный пояс. Это армированный бетонный пояс, который создается с помощью заливки бетона на армированную поверхность или плоскость. Монолитные пояса — это неотъемлемая часть строительства. Они служат для выравнивания поверхности под плиту перекрытия. При этом он обеспечивает ровную поверхность и способствует равномерному распределению нагрузки по всему периметру.
Технология сводится к тому, что по периметру фундамента монтируется опалубка. Материалом для опалубки служит доска, фанера, ОСБ-плиты. Верхняя часть опалубки устанавливается в горизонтальной плоскости и уточняется с помощью уровня или отвеса. В опалубку помещается арматура. Создают металлический каркас из арматуры 4-6 стержней периодического профиля диаметром 12 мм и обвязкой проволокой диаметром 4 мм. Все заливают бетоном марки М 200 на мелком наполнителе. Толщина монолитного пояса должна составлять 15 см и более.
Очень важно четко выставить верхний уровень опалубки, после чего произвести заливку короба «под завязку». В этом случае говорят о первоначальном выведении цоколя под ноль. Метод дает хорошие результаты, но для его выполнения требуются определенные навыки и идеальная геометрия опалубки по высоте.
Монолитный пояс — железобетонная конструкция, не обладающая теплоизолирующими свойствами. Поэтому участки монолитного пояса следует утеплять.
Выравнивание с помощью кирпичной кладки
Небольшие перепады можно выровнять кирпичной кладкой. Желательно использовать полнотелый керамический кирпич пластического прессования М 125. Он обладает значительными теплоизолирующими свойствами. С помощью более вязкого раствора и кирпича М 125 можно выровнять неровности фундамента, если обложить его или нарастить верхнюю часть.
Если нужно исправить кривой угол, самый простой способ — выверить диагонали при установке опалубки. Фундамент должен иметь идеальные углы, чтобы строение было ровным и красивым. Не стоит преждевременно волноваться из-за кривизны линий в заложенном основании. Если оно крепкое и в нем нет скрытых полостей, выявленные недостатки всегда можно исправить.
Страница 1 из 3
-
- Регистрация:
- 12.04.12
- Сообщения:
-
41
- Благодарности:
- 21
Katoki
Участник
- Регистрация:
- 12.04.12
- Сообщения:
- 41
- Благодарности:
- 21
- Адрес:
- Череповец
Неправильно сделан фундамент! Как исправить ошибки?Добрый день! До сего момента являлся читателем на это замечательном сайте, но возникла острая необходимость в получении дельных советов!
Пожалуйста, посоветуйте что можно сделать с фундаментом:
Осенью 2011 был сделан фундамент. Все расчеты для фундамента (далее Ф.) были сделаны на «коленке», т. к. на проект « дом под ключ» денег я пожалел (мой косяк!).
Изначально планировался 2-х этажный дом из газобетона 9х12м, без подвала.
Грунт такой: примерно 0,5 м плодородная почва, потом суглинок (глубину не знаю), дальше не копал. Геологические изыскания у нас никто не делает. В округе строят дома на монолитной плите (500мм), на момент строительства Ф. для меня плита была дороговата (ещё один мой косяк, надо было поднакопить и сделать как все!).
Должно было выглядеть так:
В итоге мне посоветовали, а потом и сделали такой Ф.: под несущими стенами (наружними и внутренними) буронабивные сваи Ø250мм, глубина 2000мм, арматура Ø12 АIII, над каждой сваей ростверк 1000х1000мм, толщина 150мм, армирование сеткой в 2 яруса Ø8 АIII, ячейка 100х100мм. Всего 16 свай, соответственно 16 ростверков. Каждая свая «связана» с ростверком. Шаг 3000мм. Поверху (на ростверках) залита балка 500 (ширина) х450 (высота) мм, арматурный каркас Ø14АIII в 2 яруса. Бетон М300.
Под ростверк и под балку засыпана и утрамбована песчаная подушка.
Так случилось, что почти в самом начале стройки меня отправили в командировку, поэтому о делах на площадке я узнавал только по телефону. Но я доверился человеку, который вёл строительство. Приехал я в декабре, Ф. естественно уже стоял (под снегом). В общем «спецы» сказали можно многоэтажку на этом Ф. построить.
Реальность оказалась намного-намного хуже:
Опалубку мы с супругой разбирали поздней весной (в мае, когда посуше стало). Размер Ф. отличался от «проектного» 12400х9600/9470мм (одна «стена» получилась короче на 130мм). В нескольких местах выперло опалубку, балка теперь кривая. Ширина балки по всей длине разная, варьируется от 470мм до 530мм. В нескольких местах на балке торчит арматура. Это все не так кратично.
А самое страшное ростверки и балка лежат на плодородном грунте (!), ПГС рядом с Ф. в кучках.
Мне советовали (дословно):
1. Залить поверху плиту толщиной 150-200мм, с армированием Ø12 АIII,ячейка 150х150мм, перед этим:
Из внутренней части «дома» выкопать плодородный грунт до суглинка, засыпать ПГС (с проливкой и утрамбовыванием послойно) заподлицо с верхней плоскостью балки. В балку с определенным шагом (?) закрепить вертикально арматуру, чтобы с ней связать арматуру плиты.
2. Из под балки между ростверками вынуть плодородный грунт до суглинка + 100мм суглинка, насыпать подушку толщиной 200мм из ПГС, пролить водой, уплотнить как нибудь. Залить бетоном М150.
3. Демонтировать фундамент и сделать как у всех, т. е. плиту (но это при условии, если я на своем участке нефть найду)
Т. к. по первому варианту советчиков было больше и мне он тоже понравился, я пока склоняюсь именно к нему. Но у меня появилась какая то фобия – боязнь начинать строительство. Приступы фобии временами отступают от банальных фраз: “Не ссы, сделай как я говорю и все будет ОК”.
Ребята, подскажите как «реанимировать» фундамент, как можно все исправить? Или «это» уже не лечится?
-
- Регистрация:
- 17.11.11
- Сообщения:
-
412
- Благодарности:
- 309
МиниСтроитель
Живу здесь
- Регистрация:
- 17.11.11
- Сообщения:
- 412
- Благодарности:
- 309
- Адрес:
- Казань
Здравствуйте, но на фото я чего либо «страшного» не увидел.
-
- Регистрация:
- 20.05.10
- Сообщения:
-
257
- Благодарности:
- 105
novaiv
Живу здесь
- Регистрация:
- 20.05.10
- Сообщения:
- 257
- Благодарности:
- 105
- Адрес:
- Россия
Ну слегка кривоват, но кривизна во внутрь, на мой взгляд не критично. Стены выведите по наружной поверхности фундамента. Трещин, вспучивания не видно. Демонтировать явно нечего.
-
- Регистрация:
- 13.12.09
- Сообщения:
-
4.161
- Благодарности:
- 1.874
costeapechnik
Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
- Регистрация:
- 13.12.09
- Сообщения:
- 4.161
- Благодарности:
- 1.874
- Адрес:
- ffm
«Лечение» лишь в виде утепления пятна застройки, любые телодвижения сейчас будет очень дорого стоить! Мне интересно лишь где вы находите таких «спецов» в строительстве! Полная безграмотность в строительном деле…!
-
- Регистрация:
- 12.04.12
- Сообщения:
-
41
- Благодарности:
- 21
Katoki
Участник
- Регистрация:
- 12.04.12
- Сообщения:
- 41
- Благодарности:
- 21
- Адрес:
- Череповец
Я больше всего боюсь, что ф-т лежит на плодородной почве, т. е. никакой подсыпки нет.1. Да, есть в планах до морозов утеплить снаружи балку пеноплексом 45мм, а изнутри выкопать землю до суглинка и засыпать пгс (уже начал, фото №5).Ещё, пока дождей нет гидроизоляцию снаружи — битумной мастикой. А весной 2013г. сверху залить плиту с армированием.
2. Есть такие, кому я доверился. («спец» — даже больше чем просто знакомый)Вот на этих фото хорошо видно, что балка и ростверк на плодородном грунте
-
- Регистрация:
- 25.02.10
- Сообщения:
-
29
- Благодарности:
- 11
Олег Некрасов
Участник
- Регистрация:
- 25.02.10
- Сообщения:
- 29
- Благодарности:
- 11
- Адрес:
- Фрязино
Уважаемый Katoki,
Как видно из фото, у Вас не свайно-ростверковый фундамент и не ЛМЗ, а что-то промежуточное. То, что Вы называете балка и должно было бы быть ростверком, но ВИСЯЩЕМ в воздухе на столбах (сваях). Насколько у Вас пучинистый грунт? От этого зависит и ряд мероприятий. Если не очень — дренаж вокруг, утепление отмостки и строительство коробки. Если очень пучинистый — дренаж, вывешивание ростверка.Кстати, поясните, что значит плита как у всех. Плиты делают на пучинистых грунтах. А на какой глубине у Вас сваи, ниже уровня промерзания?
-
- Регистрация:
- 13.12.09
- Сообщения:
-
4.161
- Благодарности:
- 1.874
costeapechnik
Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
- Регистрация:
- 13.12.09
- Сообщения:
- 4.161
- Благодарности:
- 1.874
- Адрес:
- ffm
А я боюсь другого= в отсутствии армирования (никудышного армирования) ростверка (балки в Вашем понимании)…
Будьте осторожны с подсыпкой, можете создать искусственный бассейн что не есть хорошо… -
- Регистрация:
- 12.04.12
- Сообщения:
-
41
- Благодарности:
- 21
Katoki
Участник
- Регистрация:
- 12.04.12
- Сообщения:
- 41
- Благодарности:
- 21
- Адрес:
- Череповец
Насколько пучинистый грунт я не знаю. Но одну зиму ф., правда не нагруженный, отстоял. На коробку в этом году финансов нет. И как говорит бывшая хозяйка этого участка (живет недалеко) — на участке вода никогда не стоит.
Большинство людей в округе делают монолитную плиту толщиной 500мм.
Глубина промерзания раньше считалась 1,8м (Вологодская обл., г. Череповец), сейчас наверное меньше.А как избежать этого ? какие мероприятия? -
- Регистрация:
- 25.02.10
- Сообщения:
-
29
- Благодарности:
- 11
Олег Некрасов
Участник
- Регистрация:
- 25.02.10
- Сообщения:
- 29
- Благодарности:
- 11
- Адрес:
- Фрязино
Ок. ПРокопать дренаж по периметру (см соответствующие темы в форуме).
Отмостка с утеплением. Если грунт малопучинистый — маловероятно, что ростверк оторвет. Для дома из ГСБ фаден неподвижный фундамент, иначе будут трещины. Что с арамированием ростверка? -
- Регистрация:
- 12.04.12
- Сообщения:
-
41
- Благодарности:
- 21
Katoki
Участник
- Регистрация:
- 12.04.12
- Сообщения:
- 41
- Благодарности:
- 21
- Адрес:
- Череповец
Балка (ростверк) — Каркас из арматуры АIII, ф16 мм в 2 яруса. Ростверк (плиты 1м х1м)- каркас А III, ф 8мм.
Сваи — каркас АIII, ф12мммне предлагают сделать дом по технологии ЛСТК — меньше нагрузка на ф. типа альтернатива ГСБ
Я извиняюсь, но мне надо ехать на участок доделать гидроизоляцию.
-
- Регистрация:
- 12.04.12
- Сообщения:
-
41
- Благодарности:
- 21
Katoki
Участник
- Регистрация:
- 12.04.12
- Сообщения:
- 41
- Благодарности:
- 21
- Адрес:
- Череповец
Т. е. пристенный дренаж и отмостка решат проблему? А что насчёт засыпать ПГС внутрь фундамента (сейчас) и сверху залить плиту (весной) какие могут быть последствия, на данный момент финансово ограничен (.
-
- Регистрация:
- 13.12.09
- Сообщения:
-
4.161
- Благодарности:
- 1.874
costeapechnik
Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
- Регистрация:
- 13.12.09
- Сообщения:
- 4.161
- Благодарности:
- 1.874
- Адрес:
- ffm
Угроза попадания влаги к основании столбов и как следствие их (точнее грунта) пучения.
-
- Регистрация:
- 25.02.10
- Сообщения:
-
29
- Благодарности:
- 11
Олег Некрасов
Участник
- Регистрация:
- 25.02.10
- Сообщения:
- 29
- Благодарности:
- 11
- Адрес:
- Фрязино
Отмостка утепленная. А что, плита сильно дешевле будет? 9*12*0.2=21,6 кубов бетона. по нашим ценам более 90 т. р. и еще арматура и работа… смысл плиты не вижу. Форумчане?так у него вроде не пучинистый грунт. кстати, а как сделаны сваи7 с рубашкой, или просто в земле?
-
- Регистрация:
- 13.12.09
- Сообщения:
-
4.161
- Благодарности:
- 1.874
costeapechnik
Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
- Регистрация:
- 13.12.09
- Сообщения:
- 4.161
- Благодарности:
- 1.874
- Адрес:
- ffm
Станет, как только выкопает внутри фундамента с засыпкой ПГС.
-
- Регистрация:
- 12.04.12
- Сообщения:
-
41
- Благодарности:
- 21
Katoki
Участник
- Регистрация:
- 12.04.12
- Сообщения:
- 41
- Благодарности:
- 21
- Адрес:
- Череповец
сваи без рубашки, в пробуренное отв. вставлен каркас и залит бетон.а какие можно принять меры, чтобы без последствий «пережить» зиму до весны (повторюсь-сейчас финансово ограничен) ,может ростверк сверху зашить чем нибудь, и сделать дренаж?
Будьте осторожны с подсыпкой, можете создать искусственный бассейн что не есть хорошо…Страница 1 из 3
|
Кто строил дом, и при заливке получил кривизну, не совмещение диагоналей, кривые углы, выперло опалубку, пишите, как правили.
Исправить кривизну застывшего бетона не получится. По периметру фундамента вам необходимо выполнить монолитный железобетонный пояс высотой как минимум 200 мм. Установите новую опалубку по нужным вам размерам, уложите каркас из арматуры 4-6 стержней периодического профиля диаметром 12 и обвязкой проволокой диаметром 4 мм и залейте бетоном марки М 200 на мелком заполнителе. система выбрала этот ответ лучшим
ЯнаМарина 9 лет назад Кривизна фундамента открывается после того, как сняли опалубку. Если неровности по высоте меньше 2-3 см то это легко выравнивается, до десяти сантиметров, можно подштукатурить, наложив сетку для отделочных работ. Если кривизна по всей длине фундамента, следует проверить его на прочность.Для этого ударить по нему кувалдой. Если пойдут трещины, то ничего не поможет. Были нарушения во время заливки. Если фундамент крепкий, а опалубку ставили неправильно, то надо ставить новую опалубку, проводить армирование и выравнивать, подливая фундамент. Лучше всего -пригласить специалиста, который все сделает правильно.
Penzionerochka 9 лет назад Ой, только не надо шлакоблок класть, как zirik советует, иначе деньги, потраченные на строительство дома просто вылетят в трубу, потому что стены потрескаются, если кирпичный дом, или перекосятся, если дом из бруса или бревен. Шлакоблок выдерживает очень маленькую нагрузку, а под действием грунтовой влаги и атмосферных осадков он через пару лет просто растворится, если его раньше не раздавит нагрузка от стен и крыши дома. Кроме армированного монолитного железобетонного пояса, устроенного поверх кривого фундамента, других вариантов нет.
biggold 9 лет назад Если был плохо залит, то попробуйте долить по краям с вкрученными штифтами в уже имеющийся фундамент. Так вы его подравняете. Если осел фундамент, то лучше его не трогайте пару лет. Он улежится и дальше можно равнять. Вообще мне говорили что нельзя строить на свежий фундамент. Он должен «себя показать». Подрывать тем более не советую.
RIOLIt 9 лет назад Для тех, кто собирается строить дом из бруса, хороший выход- положить на бетон парочку рядов шлакоблока,- и фундамент облагородится, и брус сэкономится, вместе с отдалением от почвенной влаги, а погрев не ухудшится. Кирпичный дом- первыми рядами и поправить фундамент, с последующей затиркой. Знаете ответ? |
В ходе строительства фундамента для последующего возведения индивидуального жилого дома застройщики могут столкнуться с тем что построенное основание может быть выполнено неровно. Как правило кривизна фундамента связана со следующими ошибками:
- Разметка «на глаз», отсутствие у исполнителей точных измерительных приборов.
- Неточная разметка фундамента или сбитая метка. В некоторых случаях в процессе установки опалубки происходит сдвиг шнурок, с ориентировкой на которые впоследствии отливается неровное основание.
- Разнородный раствор. Например, раствор с превышенным содержанием воды. Такое случается, когда в одном из углов происходит избыточное скапливание воды, после высыхания которой образуется впадинка.
- Пучение от морозов. Существует мнение, что строительство фундамента лучше производить на зимний период с целью его усадки к весне. Однако морозное пучение провоцирует подъем ненагруженного тяжестью несущих стен основания, вследствие чего с наступлением весеннего сезона становится бесполезным поиск и установка уровня.
Способы исправления кривизны фундамента зависят от того какие недостатки допущены при возведения фундамента. Наиболее распространенными недостатками являются следующие:
- фундамент залит криво;
- не соблюдены углы;
- не соблюдены размеры;
- нарушены диагонали;
- не хватает ширины по всему периметру;
- неравномерная высота основания.
Ряд искривлений линий фундамента исправить достаточно просто. Однако существуют и такие дефекты, которые исправить очень сложно, а порой и вовсе невозможно. Например, если фундамент не только кривой, но имеет недостаточную прочность. Низкая прочность – самый крупный дефект фундамента. Если после снятия опалубки обнаруживаются большие полости, а при простукивании кувалдой он крошится, лопается, от него отваливаются куски бетона, на таком основании никакой дом, даже легкий, возводить нельзя. Такой фундамент обычно сносят, и силами квалифицированных специалистов возводят новое основание для будущего строения.
Дефекты фундаментов, не связанные с недостаточной прочностью, как правило поддаются исправлению. Существует ряд технологий, позволяющих выровнять фундамент.
Кривизна вовнутрь. Возможный способ исправления – сверху бетонного цоколя положить 3-4 ряда красного кирпича. Если дом кирпичный, кладку делать не по периметру цоколя, а по диагоналям которые равны друг другу. С одного угла получится нависание кирпича 3.5-5 см. С другой стороны кирпич будет смещен внутрь колодца на 3.5-5 см, что не критично. От ровной прямоугольной кладки можно спокойно строить.
Кривизна боковых стен и поверхностей. В данном случае — проводят следующие действия: тщательно выверяют все размеры; обозначают углы и границы; устанавливают опалубку; просверливают в фундаменте отверстия, куда вставляют арматуру требуемой длины; тщательно готовят раствор с гравием фракции 2-3 см, и производят корректирующую заливку; уплотняют залитый бетон вибратором; используют водяной уровень для выравнивания верхнего слоя. При просверливании отверстия берут сверло на две единицы ниже, чем используемая арматура. Например, сверло №12, толщина арматуры №14. Засверливаются в фундамент на 15 см вглубь, но не более 1/2 толщины основания.
Если кривизна проходит с боковой лицевой стороны, то этот косметический недостаток никак не отражается на крепости возводимого дома. Делать до окончания строительных работ ничего не надо. После окончания строительства такой недостаток легко устранить, если начать делать облицовку цоколя кафелем, плиткой или природным камнем с использованием штукатурной сетки.
Неравномерная высота основания. Для выравнивания высоты основания существует два эффективных способа: монтаж монолитного пояса и выравнивание с помощью кирпичной кладки.
- Если высота перепадов составляет больше 5 см, фундамент следует нарастить, сделав монолитный пояс. Это армированный бетонный пояс, который создается с помощью заливки бетона на армированную поверхность или плоскость. Монолитный пояс выравнивает поверхность и способствует равномерному распределению нагрузки по всему периметру. Технология строительства монолитного пояса сводится к тому, что по периметру фундамента монтируется опалубка. Материалом для опалубки может служить доска, фанера, ОСБ-плиты. Верхняя часть опалубки устанавливается в горизонтальной плоскости и уточняется с помощью уровня или отвеса. В опалубку помещается арматура. Создают металлический каркас из арматуры 4-6 стержней периодического профиля диаметром 12 мм и обвязкой проволокой диаметром 4 мм. Все заливают бетоном марки М 200 на мелком наполнителе. Толщина монолитного пояса должна составлять 15 см и более. Монолитный пояс — железобетонная конструкция, не обладающая теплоизолирующими свойствами. Поэтому участки монолитного пояса следует утеплять.
- Выравнивание с помощью кирпичной кладки Небольшие перепады можно выровнять кирпичной кладкой. Желательно использовать полнотелый керамический кирпич пластического прессования М 125. Он обладает значительными теплоизолирующими свойствами. С помощью более вязкого раствора и кирпича М 125 можно выровнять неровности фундамента, если обложить его или нарастить верхнюю часть.
Нарушены диагонали. Разная длина диагоналей фундамента может привести к сложностям выполнения целого ряда работ – от фасадной кладки до устройства кровли и отделки. Отклонение стен от разбивочных осей (то есть в плане) не должны превышать 10 мм. Норматива, запрещающего делать в плане здание ромбовидной и трапециевидной формы (то есть фигур с разными диагоналями), не существует. Однако если не компенсировать разницы в диагоналях, основные последствия будут следующие: сложности с возведением облицовочной кладки (в углах), клиновидные подрезки напольного материала (при правильном геометрическом рисунке будет бросаться в глаза), возможные проблемы при стыковке кровельного материала (зависит от конфигурации кровли).
Самый надежный способ выровнять диагонали – сделать монолитный пояс на уровне цокольной части здания. Наружный контур пояса должен четко сформировать нужную геометрию фасада. Задача внутреннего контура – обеспечить возможность возведения под прямым углом основных стен из газобетонных блоков.
При небольших свесах можно ограничиться армированной кладкой полнотелым кирпичом достаточно высокой марки прочности. Но в этом случае удастся лишь частично исправить геометрию, что усложнит выполнение дальнейших работ.
Кривой фундамент может стать причиной разрушения дома, появления сквозных щелей на стенах и потолке, обвале углов.
Схема строительства фундамента.
Если при снятии опалубки стало ясно, что фундамент имеет разную глубину, то нужно делать измерительные работы, чтобы выяснить степень его кривизны. От величин перепадов высоты зависит способ его исправления. Есть несколько способов для удаления недостатков. Недостатки в перепадах толщины монолита можно исправить созданием монолитного пояса – это один из самых действенных способов. Искривление линий основания дома может иметь различные виды. Одни из них можно исправить, другие не поддаются никакому исправлению.
Кривой фундамент нет смысла исправлять, если он не имеет достаточную прочность. Это самый крупный дефект нового фундамента. При выяснении этого недостатка больше ничего не остается делать, как снести неудачный опыт создания основания будущего дома или другого строения. Если после снятия опалубки обнаруживаются большие полости, и при простукивании кувалдой он крошится, лопается, от него отваливаются куски бетона, то на таком основании никакой дом, даже очень легкий, возводить нельзя. Он рассыплется в скором будущем. Такой сооружение сносят, консультируются с опытными мастерами или нанимают квалифицированных рабочих и ставят новое основание для будущего строения. Если фундамент крепкий, то его вполне можно спасти.
Самые распространенные недостатки:
- фундамент залит криво;
- не соблюдены углы;
- размеры;
- диагонали;
- не хватает ширины по всему периметру;
- неравномерная высота основания.
Основные мероприятия по исправлению кривизны
Схема мелкозаглубленного фундамента.
Исправляя кривизну боковых стен и поверхностей, проводят следующие мероприятия:
- тщательно выверяют все размеры;
- обозначают углы и границы;
- устанавливают опалубку;
- просверливают в фундаменте отверстия, куда вставляют арматуру требуемой длины;
- тщательно готовят раствор с гравием фракции 2-3 см, и производят корректирующую заливку;
- уплотняют залитый бетон вибратором;
- используют водяной уровень для выравнивания верхнего слоя.
При просверливании отверстия берут сверло на 2 единицы ниже, чем используемая арматура. Например, сверло №12, толщина арматуры №14. Засверливаются в фундамент на 15 см вглубь, но не более 1/2 толщины основания.
Вернуться к оглавлению
Если кривизна по верхней границе основания незначительна
Кривизна верхнего слоя считается незначительной, если она не превышает 5 см. Такой недостаток выравнивается под уровень цементным раствором М 200 с использованием штукатурной сетки. Ее закрепляют дюбелями, забитыми на расстоянии не более 25 см друг от друга. Если кривизна проходит с боковой лицевой стороны, то этот косметический недостаток никак не отражается на крепости возводимого дома. Делать до окончания строительных работ ничего не надо. После окончания строительства такой недостаток легко устранить, если начать делать облицовку цоколя кафелем, плиткой или природным камнем с использованием штукатурной сетки.
http://youtu.be/U2UycXJSbxI
Вернуться к оглавлению
Создаем монолитный пояс
Если высота перепадов составляет больше 5 см, то фундамент следует нарастить, сделав монолитный пояс. Это армированный бетонный пояс, который создается с помощью заливки бетона на армированную поверхность или плоскость. Монолитные пояса – это неотъемлемая часть строительства. Они служат для выравнивания поверхности под плиту перекрытия. При этом он обеспечивает ровную поверхность и способствует равномерному распределению нагрузки по всему периметру.
Технология сводится к тому, что по периметру фундамента монтируется опалубка. Материалом для опалубки служит доска, фанера, ОСБ-плиты. Верхняя часть опалубки устанавливается в горизонтальной плоскости и уточняется с помощью уровня или отвеса. В опалубку помещается арматура. Создают металлический каркас из арматуры 4-6 стержней периодического профиля диаметром 12 мм и обвязкой проволокой диаметром 4 мм. Все заливают бетоном марки М 200 на мелком наполнителе. Толщина монолитного пояса должна составлять 15 см и более.
Монолитный пояс – железобетонная конструкция, не обладающая теплоизолирующими свойствами. Поэтому участки монолитного пояса следует утеплять.
Вернуться к оглавлению
Другие способы выравнивания кривого фундамента
Небольшие перепады можно выровнять кирпичной кладкой из полнотелого керамического кирпича пластического прессования М 125. Такой кирпич обладает теплоизолирующими свойствами, и с помощью более вязкого раствора и кирпича М 125 можно выровнять неровности фундамента, если обложить его или нарастить верхнюю часть.
Если нужно исправить кривой угол, то самый простой способ это сделать – выверить диагонали при установке опалубки. Фундамент должен иметь идеальные углы, чтобы строение было ровным и красивым.
Не стоит преждевременно волноваться из-за кривизны линий в заложенном основании. Если оно крепкое и в нем нет скрытых полостей, то всегда можно исправить возникшие недостатки.