Как найти источник фона

http://wap.hiend.borda.ru/?1-0-0-00000122-000-10001-0//

Как избавиться от фона?

Tima: Здравствуйте! Собрал двухтактный усилитель на 6н2п и 2х 6п14п в ультралинейном включении, выходные трансформаторы от магнитофона Днипро. схема Без регулятора громкости усилитель работает нормально. Если же припаять регулятор громкости появляется довольно сильный фон. Что интересно, если регулятор выкрутить на максимальную громкость, то фон пропадает. Пробовал заземлять корпус регулятора, фон немного уменьшается, но полностью не пропадает. Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать, это мой не первый усилитель, в котором я сталкивался с такой проблемой. Заранее спасибо!

Ответов — 222, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 All

Сергеев Сергей: Установив регулятор громкости, Вы ставите последовательно с низким вых сопротивлением источника сигнала сопротивление регулятора, и следовательно, повышаете чувствительность к наводкам. Выкрутив регулятор на макс. громкость, Вы его закорачиваете, и вход шунтируется низким вых. сопротивлением источника. Какого сопротивление регулятор? какое вых сопротивление у источника? Экранировка регулятора и разводка общего провода. У вас два усилителя с одним источником питания? Верно. Здесь очень важно правильно развести общий провод.

Flying Snow: Tima пишет: Если же припаять регулятор громкости появляется довольно сильный фон. Что интересно, если регулятор выкрутить на максимальную громкость, то фон пропадает уменьшите R1 до 33-100 ком, регулятор громкости поставьте 22-47 ком, движок напрямую на сетку входной лампы. Если хочется переходной конденсатор, то ставьте его перед регулятором громкости, в таком включении фона не должно быть.

Александр Бокарёв: Фонить может от неземлённого накала первой лампы. Тогда малоомный регулятор не поможет. Проще накал ткнуть на землю куском провода и послушать. Потом- выводы.. Или на ходу накальную обмотку отцепить, недолго, и тоже слушать. Схема усилителя- простая как топор и без капканов . Будет работать. На накальную обмотку можно подать потенциал положительный от делителя напряжения. Он же, делитель, будет разряжать банки анодного питания, чтоб не жахнуло, когда лезем в выключенную схему.Для 300 вольт берём240 кил верхний и 62кила нижний резисторы, одноваттники. Нижний шунтируем 0,1мкф ёмкостью.Одну ногу накала сажаем на точку встречи резисторов делителя.

illarionovsp: Накал землить надо, это безусловно. В схеме не должно быть болтающихся в воздухе цепей, это универсальный постулат, для любой электроники. Накопит заряд, потом как даст, больно. Попробуйте ещё смех. Катодный резистор разделите на два. 1 кОм с земли, шунтированный конденсатором от 220 мкф и с этой цепи 200 Ом на катод. ОС строго на катод. Глубину по звуку. Обычно для UL хватает 5. У меня такая.

Tima: Спасибо всем за ответы! Сопротивления регулятора пробовал разные, 33-470 ком, наименьший фон — с сопротивлением 47 ком. Источники звука тоже пробовал разные: CD проигрыватель, mp3-плеер, результат был тот же. Блоки питания пробовал кенотронные и с диодным мостом, фон не исчезал. Пробовал уменьшить R1, как советовал Flying Snow, фон не прекратился. При кратковременном отключении накала входной лампы фон тоже не исчезает. Обнаружил интересный факт: при выключении анодного напряжения, когда усилитель работает на зарядах конденсаторов, фон пропадает.

Александр Бокарёв: Угу. наводка на входные провода от силовика, точнее — анодных переменных проводов. Или недостаточная ёмкость фильтрующих баночек. ЕСЛИ ФОН 50 ГЕРЦ — это провода, если 100 герц — пульсации питания. Подцепить банку на проводах, впараллель к основной и слухать.

Сергеев Сергей: Судя по последним уточнениям, скорей всего — неправильная разводка земли. Tima, у Вас два канала от одного блока питания?

Tima: Я пока собрал один канал для проверки, второго нет вообще. Добавил еще 500 мкф. в блок питания, фон — тот же. У меня вся разводка выполнена тонкими проводами от витых пар 0,5 мм, может в этом причина?

Сергеев Сергей: Еще возможны наводки от трансов. Регулятор и все сигнальные провода экранировали?

Flying Snow: Если накал не по шасси пускать, как можно ухитриться развести землю в ламповом усе чтоб фон появился? Уважаемый Tima, Вы не могли бы нарисовать схему входной цепи вместе с регулятором громкости? Просто странно, в открытом положении регулятора фона нет, а в других положениях фон есть, если сетка на массе и входного кондёра нету, фон по-любому должен исчезнуть, если в этом положении есть фон, это — возбуд.

illarionovsp: Сначало надо определиться, кто виноват, потом — что делать. Осциллограф на выход УНЧ. Потом на анод входного каскада. Фон 50 или 100 Гц. Или два тумблера, один в анод трансформатора, второй — в накал. Потом тумблер в питание вх. каскада (до конденсатора фильтра). Локализуем первопричину. Я бы ещё попробовал. Входной разъём отпаял от потенциометра. Совсем, оба провода. Потом припаял бы другой прямо к потенциометру короткими проводами. С уважением, СП.

Сергеев Сергей: Flying Snow пишет: если накал не по шасси пускать, как можно ухитриться развести землю в ламповом усе, чтоб фон появился? Это бывает часто при одном источнике питания анодного. Замкнутый земляной контур. Но, как выяснилось, канал пока один.Просто странно, в открытом положении регулятора фона нет, а в других положениях фон есть Я так понял, что это при подключенном источнике сигнала. Он шунтирует вход своим низким сопротивлением.

Tima: Извините, я только начинающий ламповик, это наверно действительно самовозбуждение. В колонке слышен звук напоминающий «моторный» шум. Если дотронуться простой отверткой к любому выводу конденсатора C2, шум этот пропадает, а если к сетке лампы VL 1.1, то усиливается. Схема усилителя: Регулятор и сигнальные провода я не экранировал, подскажите, как это правильно сделать. Укоротил провода от гнезда до потенциометра, результата это не дало. Переменный резистор я подключаю к схеме таким образом:

Сергеев Сергей: Вот скорей всего и ответ- неэкранированные провода и сам регулятор. Если самовозбуждение- поставьте в сетки антизвонные резисторы на 1 ком или дроссели http://sergeev21.narod.ru/antizvon.htm

Flying Snow: Tima, попробуйте максимально укоротить анодные провода и провода экранирующих сеток ламп 6П14П, можно попробовать в цепи экранных сеток поставить резисторы по 100-500 ом, заземлить сердечник и кожух выходного транса, монтаж должен быть таким, чтоб входные цепи были максимально удалены от выходного трансформатора и проводов анодов/экранных сеток выходных ламп, т.к на них наибольшее напряжение сигнала и оно может наводиться на близлежащие провода и элементы это у Вас такой эффект с подключенной ООС или нет?

Александр Бокарёв: Часто фон бывает из-за неправильной распайки входных цепей. Самое толковое объяснение по этому вопросу было в книге Гендина про ламповые усилители. Там и распайка и экранировка и самодельные кабели , очень толковая книга. И последнее. Не исключено, что в данной схеме отрицательная обратная связь превратится в положительную и начнётся ВЧ генерация. Оторвите обратную связь от катода входной лампы. Если фон пропал , то просто увеличьте номинал резистора с выхода унч в катод первой лампы, а то и вообще его удалите.

Tima: ООС я отключил еще при первом включении, с ней в колонке слышен сильный свист, поэтому резистор R14 и конденсатор C6 я из схемы вообще удалил. Хочу попробовать антизвонный дроссель, скажите, пожалуйста, сколько витков провода должно быть на резисторе?

Александр Бокарёв: Полярность сигнала заводимого в катод лампы имеет значение. Свист -значит вместо отрицательной имеете положительную обратную связь. Поменяйте полярность вторички, тогда успокоиться должна схема. Но если транс выходной неважно мотан, то легко может загенерить на ВЧ, тогда биться с возбудом помогает шунтирование резистора R14 конденсатором оптимальной ёмкости. Подбор его- по осциллографу, подав прямоугольник и добиваясь устранения выброса и звона на фронте импульса. Ещё помогает шунтирование резистора анодной нагрузки первой лампы. Ёмкость — также по осциллографу.

Владимир Константино: Добрый день! Между движком регулятора и сеткой поставьте сопротивление 1-22 кОм , а 1 Мом на землю удалите.

Сергеев Сергей: А вот 1 МОм я бы не советовал удалять. При плохом контакте движка регулятора сетка будет оторвана от земли.

Tima: Поменял полярность вторички, подключил ООС, возбуждение немного уменьшилось, но его все равно слышно. Надо экспериментировать с емкостью конденсатора, который шунтирует резистор ООС, сейчас он стоит 150 пф, как в схеме. Подскажите его емкость нужно увеличивать или уменьшать?

Сергеев Сергей: У вас есть осциллограф? Для начала попробуйте вообще без него. Бывают случаи когда именно он причина возбуждений.

Александр Бокарёв: Применяем к усилителю метод устрашения. Вместо 6н2п ставим 6н1п. Усиления хватит. Анодный резистор первого каскада берём 47-60килоом, катодный — ом 600-750. 33 кОма в развязке по питанию уменьшим до 4-5 кил. Ёмкость вместо 22 ставим 100 мкФ. Должно петь.

Сергеев Сергей: Tima, Вы заэкранировали провода и регулятор?

Tima: Осциллограф у меня есть, но я еще не до конца разобрался, как им пользоваться, поэтому пока его не применяю. Пробовал между движком регулятора и сеткой ставить резистор, результата это не дало.

Александр Бокарёв: Каскады у вас независимые. Отсоедините разделительный конденсатор между первым и вторым каскадом. Ждём результата.

Tima: А можно уточнить как правильно заэкранировать провода и регулятор, взять одножильный провод вокруг которого экранный кожух, сигнал пустить по центральной жиле, а землю по кожуху, а регулятор как?

Сергеев Сергей: А регулятор в кожух из жести или фольги.

Александр Бокарёв: Гнездо входное. Его землю и сигнал свить чаще и всё. От шасси гнездо изолировать .Эти два конца тянем к регулятору, паяем на крайние ноги. Земляная нога регулятора, сеточный резистор и земля первого каскада- в одну точку. Бегунок от регулятора свить с земляным проводом от регулятора. Можно не экранить. Землю усилителя соединить с корпусом усилителя. Точку искать. Обычно- у входных цепей землим на шасси. Экранят обычно очень слабосигнальные цепи, а тут- вольты прут, нечего бояться. Да и резисторы в десяток кил ничего не наводят сто пудов.

Tima: Отсоединял разделительный конденсатор C2, возбуждение усилилось в несколько раз.

Александр Бокарёв: Лампу первую -долой!

Tima: Если вытянуть первую лампу, возбуждение пропадает.

Александр Бокарёв: Ткните 6н1п вместо 2п. Можно обойти первый каскад, подать с регулятора через 0,022мкф прям на сетку фазоинвертора. Если тихо, но поёт- то причиной первый каскад . Накал землили?

Tima: Подал сигнал через 0,022 мкф на сетку фазоинвертора, играет тихо, но чисто без возбуждений! Накал землил и пробовал от постоянки, возбуждение не пропадало.

Александр Бокарёв: Ёмкость 22нф рассчитана на сколько вольт? Врежьте-ка с ней послед-но килоом десять. Заземлите девятую ногу лампы, это экран между анодами.

Сергеев Сергей: Повторюсь: Для начала заэкранируйте!!! И сигнальные провода в экран.

Александр Бокарёв: Да. Разумеется, экранировка , а потом всё прочее. А ещё- не имея понятия, как всё это выглядит, к чему присобачено- трудно советовать. Разговор через забор.

Tima: Емкость рассчитана на 100В. Подключал последовательно с ней резистор 10 ком, возбуд. немного тише, но все равно присутствует. Девятая ножка у меня заземлена. Нужно землить входные провода, как заземлю, напишу. БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ!

Flying Snow: Вы бы телефоном сфотали всё это хозяйство и на обозрение а если монтаж и земля правильные, в такой схеме и экранировка не нужна, только входной переменник за резьбу заземлить

illarionovsp: Александр Бокарёв пишет: Самое толковое объяснение по этому вопросу было в книге Гендина про ламповые усилители. Там и распайка и экранировка и самодельные кабели , очень толковая книга. Самая бестолковая, бессмысленная литература, как у Гендина — не бывает. Чушь болотная. Ошибок больше, чем страниц. Удивляюсь Вам, Саша, как Вы говорить об этом можете. С уважением, СП.

Александр Бокарёв: Будете смеяться, но про кабели он там пишет грамотно. Остальное- бред и маразм. Шланги, тонрегистры….набор терминов из эпохи распрямления саксофонов.

Flying Snow: ага, я оттуда про экранировку проводов вычитал и как нарезать бахромой прокладки на трансах…потом подарил книжку и не жалею

Tima: Заэкранировал входные провода и сам регулятор, фона почти нет, его можно услышать, если прислонить ухо к колонке. Теперь можно собирать на нормальном шасси, у меня все собрано на макете из картонки. Вот фото. Мой первый усилитель. Лофтин вайт на 6Н23П и 6П14П И еще один на 6Ф5П

Сергеев Сергей: Отлично. Я вам с первых постов писал про экранировку

Flying Snow: а я писал про короткие провода и резисторы в цепях экранных сеток… ещё желательно бы накал первой лампы взять от другой лампы 6П14П

Maxx: Помогите советом, рекомендациями по монтажу, что важно соблюдать чтобы избежать фона?

Бокарёв Александр: Причин фона несколько, и они разные. Поэтому и бороться приходится в несколько направлений. Наводка по цепям накала — это раз. Пульсация анодного питания — это два. Наводка статическая на высокоомные сеточные цепи — это три. Наводка магнитная на выходные трансы от силовика- это четыре. Наводка от мощных токов накала с провода на провод сигнальный- пять. Мультипликативная помеха при переключении диодов выпрямителя- это шесть. Незаземлённая металлическая панель прибора — семь. Неверно организованная разводка питания — восемь. Наводка от арматуры железобетонного здания прямо на входные цепи чувствительных каскадов — девять. Плохая или никакая экранировка кабелей при высоком входном и выходном сопротивлении — десять. А когда у вас винегрет из этих продуктов, тогда никто одним советом не поможет вам, придётся самому по-пластунски вычислять и давить.

Maxx: Хорошо, буду пошагово проверять все варианты. Спасибо!

Бокарёв Александр: Незаземлённая накальная обмотка- наиболее частая причина очень заметного фона.Начните с неё.

Maxx: т.е. замкнуть на корпус один из отводов накальной обмотки?

redcat: День добрый. Желательно бы как минимум прочитать описание схемы, в которой фон накальную лучше землить так: берем 2 резистора 100-300 ом 0.5 — 2 ватта, один — с одного контакта накала на точку общего провода, другой — со второго контакта накала в ту же точку общего провода. Туда, где звезда . Это если накал косвенный и не выше первого этажа СРПП или прочих многоэтажек (и не накалы кенотронов и не лофтин ). Схему бы, а еще лучше и с фото монтажа, тогда Вам подскажут больше. Что еще мобыть — незаземленный корпус регулятора громкости, неверная коммутация секций выходника и/или нефазность цепей накала разных ламп, если пушпул, слишком тонкий и длинный провод в токовых цепях питания, да иногда даже возбуд, похожий на фон…

illarionovsp: Ох, сколько по этому поводу написано. Всюду и везде. Включаем на выход осциллограф, определяем 50 или 100 Гц фон. Чего на форумах не читал. Один товарищ корпуса электролитов на шасси подвесил, другой на фанерке корректор смонтиравал, третий дроссель не правильно включил (!!!). ИТДИТП. С уважением, СП.

Бокарёв Александр: Самый забавный случай- когда корректор без экрана на столе -тише воды, а на полу- фоняра. От пола поднял- тишина. Бетон, арматура наводит прям на входные цепи. Как антенна передатчика.

+dimych+: Бешеное усиление и входное сопротивление делает своё чёрное дело..

Самоделкин: Это да, в корректорах иногда трудно вывести фон. Пока для искоренения фона хватало пустить накал своей дорогой и один конец соединить с землёй, разобраться с фильтрацией анодного напряжения, проверить/пересобачить разводку земли. Далее все остатки фона уходили сами.

Maxx: redcat схема вот эта. Кстати когда громкость на всю-фона нет, начинаешь сбавлять громкость появляется фон. Точно, я не заземлял переменник!

Самоделкин: Я тоже ни разу не заземлял корпус переменника и фона не было. Ситуация похожа на возбуд, хотя это всего-то версия.

Maxx: Заземление переменника ничего не изменило. Заземлил накальную через резисторы на 200 Ом, фон стал тише, похоже ещё силовой транс влияет

Сергеев Сергей: Возможно самовозбуждение. Поставьте в сетку резистор примерно на 510 ом. Или антизвонный дроссель.

Maxx: Сергеев Сергей у вас в статье написано В случае возбуждения дроссель в сетку, намотанный на резисторе 1 ком есть провод 0,08, 0,315, 0,12, 0,51мм, сколько надо наматывать на него витков?

Самоделкин: Витков — всегда было сколько поместитя на резисторе 2Вт (реже 0,5Вт). Провод тут годится любой, я взял 0,12.

Maxx: Поставил в сетку резисторы ВС на 510 Ом, фон на том же уровне, но музыка стала мягче (или это из-за некоторой потери громкости?)

+dimych+: Сомневаюсь, что такая схема так легко в возбуд уйдёт (ИМХО чистой воды). Из-за резистора в сетке на 510 Ом никак громкость не изменится. А переменник на сколько? Вы проверяли на сигнале или на тишине? Регулятор крутили?

Maxx: +dimych+, переменник на 33к, в среднем положении регулятора фон самый большой, если включить на всю громкость или сделать на минимум — фон исчезает.

+dimych+: Махх, а если попробовать отключить источник звука, характер фонов изменится? Как у вас земля и питание разведены? Транс силовой далеко от ламп?

Maxx: Характер фона — гул, совпадающий с гудением силовика (ТС-180-2), который находится в 30 см от выходников. Отключил источник звука, теперь гул стал возрастать с громкостью! Может быть из-за близкого монтажа гнёзд и переменника?

+dimych+: Это у вас выходные провода выходят в силиконе? Вообще их желательно дальше уводить, не нужно их так близко к входным цепям. А входной верно, не далеко от переменника.. При отключения источника, фон стал правильно изменяться, когда крутите регулятор!!! Неужели действительно возбуд?! А есть возможность провода, те что от трансов идут выходных и гнёзда выходные временно отвести подальше от входа, чтобы убедиться?

Maxx: +dimych+ чтож, всё равно надо бороться и пробовать, сейчас займусь.

азазелло: Попробуйте подвесить «середину» накала на 20,30…..50 в.

Сергеев Сергей: Судя по описанию, фон из-за недостаточной экранировки. Входные провода у вас в экране? Закройте силовой транс экраном. Видимо, возбуд все же был, раз после введения антизвонного дросселя звук стал «мягче»

+dimych+: Да, Сергей Евгеньевич, сильно на возбуд смахивает…

Сергеев Сергей: азазелло пишет: Попробуйте подвесить «середину» накала на 20,30…..50 в. В данной схеме это лишнее. Достаточно заземлить накал .

азазелло: Имел в виду ситуации, когда нет фона в начале и в конце переменника, а в середине есть (я так лечил).

Самоделкин: Ещё постоянка помогает, когда нельзя или нежелательно землить накал — Лофтин-Уайт, 2-й этаж SRPP и др.

Maxx: А в выпрямлении тока накала есть что-то отрицательное?

Бокарёв Александр: Прямонакальные лампы к этому решению относятся асимметрично: происходит неравномерная эмиссия на разных участках нити накала , поэтому желательно менять время от времени полярность накальной цепи. Кривонакальные- тут в основном больше плюсов.

Maxx: Сергеев Сергей, нет, провода не экранированные. А для транса экран из какого металла предпочтительнее?

redcat: Здравствуйте, коллеги! Очень похоже на возбуд, источник сигнала для усилка, видимо, низкоомный, РГ вверху — сетку «землит» источник, внизу — сетка ваще на общем проводе. То есть, источник — не источник фона Maxx попробуйте заземлить попеременно концы вторички выходного транса, а также отключите сначала накал, пока лампа горячая, усиление на несколько сек не изменится, а фон может пропасть, знач, накал. Затем анодное отключите, перед последним конденсатором фильтра. если он приличной ёмкости, на несколько секунд его хватит, поймёте, виновато ли анодное. Но не думаю, что поможет. Разве что звенит УЗФ, тогда поможет. Также вряд ли тут наводка силовика на выходники, она с землением сетки не уходит. Может, стОит лампочки заэкранить попробовать? у меня на макете так же звенел один канал усила, когда касался пальцем корпуса межкаскадного конда ССГ, звон (звенящий фон 50 Гц, с обертонами) исчезал. Ушло при правильной разводке земли и взаимной ориентации проводов. Это в двухкаскаднике пушпуле, конд после ведомой половинки ФИ. А в однокаскаде откуда возбуд? Тоже там, где фазы входа и выхода совпадают. То есть, на вторичке выходного транса или по земле. Вроде, так…

Бокарёв Александр: *PRIVAT*

Maxx: redcat ок, утром буду пробывать. Кстати заметил ещё, что когда дотрагиваешься пальцем до минуса входных сигнальных разьёмов, то фон становится заметно тише, а вот когда дотрагиваешься до вертушка переменника (без пластмассовой ручки) то фон возрастает.

Сергеев Сергей: Сигнальные провода в экран. Резистор заземлить. Недавно снова делал усил по этой схеме. в дереве. Никакого фона. Накал один конец на земле. Лампы снаружи. Все землянные провода в одной точке около входных гнезд.

redcat: когда дотрагиваешься пальцем до минуса входных сигнальных разьёмов то фон становится заметно тишеВидимо, дело в плохой экранировке проводов от разъемов до сеток ламп. Как правило, такие провода делают как можно короче — и наводок меньше, и ёмкости. Если Вы заземлили, как писали раньше, только ЭКРАН регулятора, заземлите и ось, надев на резьбу крепления регулятора кольцо голого провода и зажав это кольцо между стенкой корпуса и регулятором при установке его на место, другой конец провода — на массу.

Maxx: Отключал накал, заземлял ось переменника, экранировал провода с сетки, уровень фона такой же эксперементирую дальше…

redcat: а анодное отключали? а вторичку землили?

Maxx: Вторичку пробовал заземлять, чуть тише становится фон. Провода на сетку укоротил как можно больше, при работе действительно дотрагиваешься до них и фон возрастает

redcat: провода на сетку у вас в экране? А Вы можете сфотать потроха усилителя со снятым дном? И еще. Может, как Сергей Павлович говорил, у Вас наводки магнитные в помещении, а корпус дерево? Если пальцами осторожно, чтобы не обжечься, слегка обхватить колбу лампы, что с фоном? И анодное отключали?

Maxx: Ставил на сетку экранированный провод — фон такой же, поставил опять обычные провода. Живу в кирпичном доме, рядом ничего такого, кроме компьютера нет. Колбы даже постукивал ничего не меняется. От ламп идут провода: чёрный-катод, красный-анод, жёлтый-сетка. Плетёные коричневые и жёлтые-на накал.

+dimych+: Махх, здравствуйте!! А вы специально задумали плату с деталями опустить вниз? Просто было бы более правильно все детали смонтировать непосредственно на самих ламповых панельках, более компактно, полностью исключив несколько проводов , а для соединения использовать только ножки деталек. Так же сверху сделать общую точку. У вас исключится часть жёлтого и чёрный провода (ИМХО).

redcat: Согласен с +dimych+, 3 детали в усилителе, контакты панелек — прекрасные лепестки для пайки деталей, проводов будет меньше. Даже если переменник перевернуть выводами вверх, провода с движков до сеток короче будут. Перехлёст проводов входа и выхода не айс. Анодное отключали? А я бы и выходники к нижней плоскости верхней стенки прикрепил.

Бокарёв Александр: Накалы похоже неземлёные, сеточные провода дикой длины, а принято даже выводы откусывать короче, чтоб наводки убрать. Вот вам и причина фона.

Maxx: Бокарёв Александр накал заземлён резисторами 200 ом (это на силовике смонтировано). Вывод: судя по всему причина фона сеточные провода т.к. по опытам понял что они всех чувствительнее к наводкам

Бокарёв Александр: Ежели так, то просто переплетите сеточные провода с земляными от регулятора уровня, причём, возьмите провода как можно потоньше, свивайте чаще,тогда магнитные наводки компенсируются а электростатические снизятся за счёт как бы экрана земляными проводами. Чтоб не путаться, возьмите земляные чёрного цвета а сеточные белого или жёлтого. И похоже у вас жестянка на спине у регулятора уровня не землёная, тоже фоняет, если не землить.

spillarionov: Да что же это творится, Господа хорошие. Сразу в окончательный вариант. Как исправить. Никак. Отложить эту конструкцию в сторону и сделать макет. Лист дюраля точно в размер внутренней поверхности крышки. Я бы взял толщ. 3 мм. Если тоньше, короб делать надо. Неохота, тогда рёбра жёсткости поставить контуру. Уголок дюраль 14*14 или 20*20, больше не к чему. К нему привинтить переднюю панель. К деревяшке панели приклеить тонкий дюраль или тонкий фольгированный стеклотекстолит. Везде сделать отверстия, как у Вас сейчас. Возвращаем всё на место. Нужны контактные изолированные стойки. Самые простые. Прямоугольник из фольгированного стеклотекстолита. С половины фольга отодрана и просверлено отверстие. Стойки нужны 6 мм. Должны в Чип-Дипе продаваться. Сейчас всё. Утром допишу. С уважением, СП

Бокарёв Александр: Я вообще давно все макетины делаю на фольгированном стеклолите. Сверлится- на раз, стамеской площадки вырезать по меди, туда детали паяем, как на « шоколадку», а вся медяха служит экраном, она же земля. Так даже корректоры у меня пашут и не фонят. А в лом делать новый монтаж- прям в корпус эту макетину прикручиваю, на стойки, все сопли уходят в подвал а сверху виден лишь красивый лакированный стеклотекстолит. Как вариант- рамка из толстого МДФа, сверху прикручен шурупами лист стеклотекстолита, вот уже и шасси за пять копеек.

spillarionov: Иначе винты М3*14 и кучу гаек. Сами дагадаетесь. Между лампами должна проходить лужёная медная шина диам. 0,8 … 1 мм. Можно провод одножильный в электро маге подобрать изоляцию содрать и тщательно залудить. Можно обмоточный зачистить и облудить. Итак, ставите ставоте стойки, припаиваете шину. Все детали паяете от панелек к шине. Ни одина электро цепь не должна соеденятся с шасси. А шасси уже соедино с нулём у входных разъёмов. Соединение со входом, как А. Бокарёв написал. Резистор в сетке. Стойка у панельки, резистор тут же. Никаких изотрубок на лепестках панелек. Как режимы измерять. А что за конденсаторы огромные на нижнем шасси посередине? Вопросы есть? Тогда всё. С уважением, СП. ЗЫ. Сейчас пойду на паяльник оттягиваться, во смех где.

Бокарёв Александр: Сергей Павлович мне идею подбросил насчёт медной шины. Так впредь теперь и делаю, только найду для земляной шины толстую лужёнку,- медь чернеет быстро. Японы из лаборатории 47 делали так: входные и выходные гнёзда , расположенные на противоположных стенках шасси, соединены одной прямой шиной(земля, конечно) а всё остальное по ходу дела к этой шине присупонивается.

Maxx: Убрал провода с сетки и припаял непосредственно к контактам переменника… Фон пропал

Сергеев Сергей: Соблюдайте основные правила и о фоне можно даже не думать: Сигнальные провода в экран. Монтаж компактнее. Для этой схемы все детали можно припаять прямо к ламповым панелькам. Земля в одной точке, около входных разъемов. Накал заземлен. Все металлические части заземлять.

+dimych+: Махх, поздравляю!!

азазелло: Мой монтаж 6С33С & 6Еоб.5П Без м/укаскаднъх проводов!! Виднъ только провода с задней панели / у стенки 2 витъх пар накала, аноднъй провод 6С33С, ан. провод 6Еоб.5П, провод биаса, провод масс, екран. провод с въх. клем/ Все идут паралельно, DC и АС провода далеко друг от друга. Так и в БП въглядить. http://picasaweb.google.bg/azazello52/Miscellaneous#5353754354508152674 Никакого шума, гама, брума! Дальше в линке будет и сам БП, /ну тут есть и болг. резюки 60-х годов, кот. переплюнули по звуку аудиофильские Рикен и Кивайм, кот. стоят 2-3 $ шт./

redcat: Что ж, отлично, поздравляю, Maxx! Некоторые конструкторы боятся погонной ёмкости экранированных или витых проводов, что ж, им можно предложить просчитать частоту верхнего среза сигнального провода в конструкции с такими проводами, измерив их ёмкость и входное/нагрузочное сопротивление А чтобы не заморачиваться с расчетами — думаю, несложно продумать монтаж таким образом, чтобы сигнальные провода были как можно лаконичнее. Например, регулятор громкости расположить рядом с входными лампами, а вал до передней панели удлинить переходником.

Бокарёв Александр: Скорее так надо делать переключатель входов, чтоб на перёд не тянуть длинные провода, а лапмы входные обыкновенно итак спереди.

redcat: Привет, Саша! А ты вспомни расположение трансов в Прибое — там питательный спереди. Если делать в его кузове симметрично и лаконично, то как раз РГ сзади и ставить. А вал гибким тросом на переднюю панель, как вариант. Касательно переключателя — дык если лампы спереди, то в любом раскладе назад не меньше двух сигнальных в стереоварианте уйдут. Или входные гнёзда под дно ставить, поближе к передку, или на морду.

spillarionov: То redcat. Именно так, именно. Конечно, лучше было бы сигнальный кабель внутри УНЧ применить такой-же, как и снаружи, но так ли важно это. Поставить ПЛ (ТОР) силовой транс и забыть обо всём «… вал до передней панели …». Я сделал страшнее. Два потенца один за другим. На переднюю панель с первого пруток 6 мм. Со второго коромысло и трубка на переднюю панель. Две плоские ручки. Жуть, привод МакКинли. Но проводов на входе 70 мм кручёной пары . Но крутить удобно. Песня. С уважением, СП.

Бокарёв Александр: Из соображений дикой лени применяю только сдвоенные регуляторы. Готовые причём…

Самоделкин: Ставил СП3-4а, ПП3-44 и пока не тянет заморачиваться с вознёй времён лохаматого дефицита, когда сдвоенных потцев почти не было.

Бокарёв Александр: Я надыбал на рынке импортные регуляторы для автомагнитолы, но не с рифлёным силуминовым валом, а с толстым алюминиевым, ровным, 7мм диаметром. Работают надёжно весьма и ход плавный, фирма там непонятная, сделано в ЕС и всё.

Maxx: Фото нового монтажа. Переменник перетащил на верхнюю крышку. Обклею чем-нибудь красивым. Всем спасибо за помощь, советы и поучения. Теперь буду мотать трансы. Время целых 2 месяца осталось)

+dimych+: Ну вот, совсем другое дело!!

spillarionov: +dimych+ пишет: Ну вот, совсем другое дело!! Присоединяюсь к предыдущему оратору. Вот дюральки не вижу. Да провода толстоваты. Но стиль другой. Это точно. Дорогие Коллеги. А не слабо нуль фазы сети с шасси соединить резистором 5 МОм. А кто то особо умный конденсатор туда же включает. 1 нФ*1,6 кВ (К15-5). А мы чем хуже. С уважением, СП.

Сергеев Сергей: Ноль я бы не стал соединять- А вдруг пьяный электрик перепутает? Вот если есть отдельное заземление, тогда стоит.

Wavebourn: Ой… Так экранировать надо входные цепи, хотя-бы заземлённой фольгой от шоколадки.

geran2006: Недавно собирал усилитель и столкнулся с фоном и треском в одном канале, в другом тихо. Расположение трансформаторов симметрично, детали новые, монтаж тоже весь симметричный, ну почти. При закороченном входе фонит. Усь РР. Чего только не делал всё бесполезно, в первый раз такая фигня, обычно фон удавалось победить, но не в этот раз. Плюнул. Усилетель делался для колонок, а фон был заметен если наушники подключить, в колонках не заметен.

Сергеев Сергей: Усилитель с общим питанием? Возможно замкнутый земляной контур.

redcat: geran2006 а что будет, если лампы каналов поменять местами? Желательно также стать осциллом на анодное, посмотреть разницу пульсаций в каналах. Может, ёмкости в фильтрах не равные, хоть и по маркировке одинаковые. А на стержневых выходниках для минимизации фона секции первичек лучше коммутировать перекрестно, если, конечно, у Вас такие трансы, но если в одном канале тишина — тогда это не то. Ну, и, конечно, как говорит Сергей Евгеньевич, контур в земле. Плюс ложные пайки и плохие контакты.

elacom: Wavebourn пишет: Ой… Так экранировать надо входные цепи, хотя-бы заземлённой фольгой от шоколадки. Невсегда это гуд. Получается на входе паразитная емкость и частотка от этого может пострадать. redcat пишет: а что будет, если лампы каналов поменять местами? Да, наверное в лампе дело, бывают шуршат, шипят и свистят от недокала или сама лампа косая и как писал redcat в фильтрх проблема. Может емкость пробитая или подсохшая. Ищи покаскадно.

Wavebourn: elacom пишет: Wavebourn пишет: цитата: Ой… Так экранировать надо входные цепи, хотя-бы заземлённой фольгой от шоколадки. Не всегда это гуд. Получается на входе паразитная емкость, и частотка от этого может пострадать. Моё «Ой» относилось к картинке и описанию симптомов. Регулятор на полную, или на нуле – шунтируется вход, уровень фона уменьшается. Когда посредине – входные цепи работают антенной. Ещё одно важное замечание по картинке: «антизвонный» резистор надо припаивать непосредственно к лепестку панельки, укоротив его вывод.

Radium: Не получается найти путь проникновения фона. Фонит 50 Гц, со звоном выходной однотактный каскад. Слышно на 10 см от динамика. Электролит питания: учетверял его емкость — без изменений. К сетке только резистор стока — без изменений. Выключал на короткий момент накал — без. Что еще попробовать? Осц есть.

majordom22: Radium Схему в студию. От входных гнёзд до сетевой вилки.

Сергеев Сергей: как я понял, Вы оставляли только одну выходную лампу? Попробуйте отключить анодное до конденсаторов. на несколько секунд их заряда хватит. Если фон остался- Возможно наводки от силового трансформатора. Или внешние.

Radium: Стоп! Включил заводской двухтактник, тот-же фон! Из двухполосной колоночки почти не слышно, но из динамика в щите слышно же!

Сергеев Сергей: объяснимо. Более высокая чувствительность.

odinss20: фон может быть из за наводки на резисторы смещения когда монтаж слишком плотный был такой нюанс есть статейка может поможет http://zalil.ru/32894584

majordom22: odinss20 пишет: фон может быть из за наводки на резисторы смещения когда монтаж слишком плотныйКоллега, участник Radium поменял усилитель на другой. Эффект остался, значит, причина не внутри, а снаружи. Или из источника прёт, или неправильно проводное хозяйство разведено. Когда касаюсь корпуса проигрывателя серединкой тюльпана, сразу «звенящий фон», как и писАл топикстартер. А касаюсь земляных выводов «мам»- тишина. Radium, у Вас трёхпроводное подключение питающей сетИ? Разберитесь со входным подключением. Тут было, один чел припаял на входе землю и сигнал наоборот, один Бокарёв додумался. Я бы ни в жисть . Источник ПК?

vladimir 1478: Однажды обнаружил фон из динамика при ВЫКЛЮЧЕННОМ усилителе,и не без труда нашёл причину. Оказалось — наводки идут от регулятора освещения прямо на динамик,находящийся на расстоянии полуметра .

zzz: А у меня отключенный усилок играет. Это не шутка.

Владимир Константино: Добрый день! Тиристорные регуляторы — жутко пачкают не только сеть но и эфир. Применяйте транзисторные

Radium: Ладно, двухтакт может гудеть и по другой причине, было он так гудел в Москве, потом прекращал. (кстати один из каналов начал издавать металлическое похрустывание с эхом (звук приятный), может из-а того, что лампы вынимал?) Вернемся к однотакту: Выходной каскад на отдельном макете, трансформатор анодный, трансформатор накала. Трансформатор выходной ставил рядом с динамиком и рядом с усилителем — без результатов. Значит на выходник и его кабели наводок нет. Лампу окружал листом жести — без результата. Сеть — двухпроводная Ничего не заземляется, висит в пространстве. (тыкание звездой в разные точки шасси не дает никакого эффекта) Соединение катода с планетой какой даст результат? Для сравнения — входной каскад по похожей схеме, не гудит в эквивалентные наушники, у него только звезда на шасси и кенотрон и емкости для его тока более чем достаточные. Но я же увеличивал электролит выходного каскада в четыре раза и хоть бы хны! Результаты измерений: Сеть ~ 235 В, тестером. Осц показывает синусоиду с немного срезанной верхушкой. Пулсации 50 Гц на последнем конденсаторе фильтра с амплитудой 0.1 В. Присутствуют и более медленные непериодические колебания с амплитудой 0,4 В (может резонансные колебания фильтра и мост из диодных столбов в него «тарахтит»?). На лампе 50 Гц, амплитудой уже 0,3 В. На выходном трансформаторе тоже. Схема тракта звука проста — лампа, транс, последний конденсатор фильтра соединены в треугольник, больше ничего в этой цепи нет. Поэтому я и померял на каждой детали. Думаю. на трансе и лампе больше из-за падения напряжения на их внутренних сопротивлениях (напомните, как перещитывается сопротивление со вторички в первичку трансформатора? — где видел формулу, забыл). Сетку пока не могу промерить, делитель надо сделать. Вообще этот фон только в одном случае уменьшается, когда подключаю входной каскад.

Сергеев Сергей: Radium пишет: Вообще этот фон только в одном случае уменьшается, когда подключаю входной каскад. А при ваших опытах с сетки на землю какой резистор? Не пробовали замыкать сетку на землю?

Вадим Пузанов: vladimir 1478 пишет: Однажды обнаружил фон из динамика при ВЫКЛЮЧЕННОМ усилителе,и не без труда нашёл причину. Оказалось — наводки идут от регулятора освещения прямо на динамик,находящийся на расстоянии полуметра . Извините за офф, просто к слову, каких чудес только не бывает. Еду из Москвы в Брянск, что-то в районе двигателя зацокало. Останавливаю машину, ВЫКЛЮЧАЮ зажигание и при попытке открыть капот меня бъёт током. Не то чтобы сильно, но достаточно ощутимо. Что Вы думаете. Я остановился как раз под высоковольтной линией электропередачи, это я потом понял.

Radium: Сергеев Сергей пишет: А при ваших опытах с сетки на землю какой резистор? Не пробовали замыкать сетку на землю? 200K Вы имеете в виду зашунтировать резистор стока?

Сергеев Сергей: именно так. будет ли при этом фон?

vladimir 1478: Radium пишет: Выходной каскад на отдельном макете Ничего не заземляется, висит в пространстве. Вообще этот фон только в одном случае уменьшается, когда подключаю входной каскад. Прошу извинить,если чего-то недопонял,но,по-моему, причина может быть в незаконченном монтаже. Запросто может ловить наводки из пространства. С уважением,Владимир.

majordom22: vladimir 1478 Совершенно с Вами согласен. Поэтому и помалкиваю. Как можно играть в детектива, не имея «материалов дела» на руках? Может быть, что угодно. В прошлый раз, когда играли в Мегрэ , у человека сердечник силового трансформатора отсоединился от общего провода, что и вызвало фон переменного тока в динамике приёмника. А мы все чуть мозги не сломали. По пути нашли пару неисправностей (возможно, даже ту, из-за которой аппарат первый раз поменял хозяина ) , но это никак не повлияло .

Radium: Сергей! Абсолютно пропадает!

Сергеев Сергей: ну вот на сетку наводится внешний фон и усиливается лампой. Подключайте входной каскад, экранируйте.

vladimir 1478: Поздравляю! С уважением,Владимир.

Radium: До дросселя фильтра ровная пила 100 Гц, а после него кривые колебания 50 Гц. Дроссель ловит наводки сильнее чем короткий проводник?

Бокарёв Александр: Интересный у вас дроссель, прям-делитель частоты.

Сергеев Сергей: видимо на дроссель наводится внешняя помеха. Возможно от силового трансформатора. Попробуйте заэкранировать железом. Или чем получше- пермалой.

Тимур Кобринский: Скажите, по какой причине может увеличиваться фон при повороте РГ. Чем выше громкость, тем сильнее фон. еще очень сильно греется силовик, ТВЗ- градусов до 30

majordom22: Тимур Кобринский Как видите, народ молчит. А молчит из-за нехватки информации. Много раз писалось, ещё раз поторю. Если желаете, чтобы Вам помогли, то для этого нужно создать все условия. Вам, и для тех, кто в будущем захочет обратиться за помощью. Что для этого нужно? 1) Подробная схема реальной конструкции. От входных гнёзд до сетевой вилки. 2) Кракое описание, как всё скомпоновано. 3) Осциллограммы, или описание фона. Самое главное, это частота фона. Если 50 Гц, то это либо наводки, либо проникновение напряжения невыпрямленного накала в сигнал. Если 100 Гц, это проникновение выпрямленного по ДППВ напряжения сети в сигнал. Либо по анодно — экранным цепям, либо по цепи накала, если выпрямляется. Сюда же относится и некорректная разводка земляных цепей. А так… У моей соседки бабушки болит спина, когда наклоняется. Вы не скажете, от чего ?

Тимур Кобринский: По характеру фон является смесью гула, треска и шипения и напрямую зависит от положения РГ. Регуляторы менял, ничего не изменилось

majordom22: Картина немного вырисовывается. Схема очень специфическая. Как понимаю, усилитель — для гитарного комбика? Я зарекался лезть туда, где принцип высокой верности не действует. Но, фон, это универсальное зло. Тимур, Вы должны нарисовать, как разведена земля. Сама схема может объяснить фон только в том случае, если по ней можно вычислить, что недостаточно отфильтровано питание анода. В этом случае фон будет иметь частоту 100 Гц. Ждём схему разводки земли. ЗЫ. Пока писал, появились фотки. Пока не нужно схему разводки. Сетевой выключатель находится в непосредственной близости от входного каскада. Сделайте так: отпаяйте все провода от тумблера, и подпаяйте их напрямую к первичке силового транса, как можно дальше от 6Н2П. Если фон пропадёт, нужно перенести тумблер как можно дальше от входных гнёзд и первой лампы.

Тимур Кобринский: Да, это гитарник. убрал тумблеры и при закороченном входе шумы значительно снизились, но все еще шуршит. При подключенном источнике — адский фон, нарастающий при повороте РГ. В бп в сумме 100 мкФ, и дроссель 2500 витков 190 Ом. Попробую поменять на др 2000 вит. 80 Ом. Что теперь делать с двумя отверстиями на панели, ума не приложу А еще вчера за час работы силовик как печка раскалился, может КЦ 405 бракованный…

majordom22: Тимур Кобринский пишет: все еще шуршитШорохи — это уже не фон, это — из другой оперы . Чаще всего, это плохой контакт(ы), или плохой вакуум. Попробуйте пошвелить лампы в панельках. Замените 6Н2П на 6Н2П-ЕВ (хоть в таких устройствах ей место находится). Можно попробовать ЕСС83, только нужно перепаять выводы накала), и т.д. Здесь уже Вам никто не поможет. Только сам, руками, ушами и глазами . Если выяснится, что дело в шумах 6Н2П, можно новую лампу прожестчить. Тема на этом форуме «Ввод ламп в эксплуатацию».

Flying Snow: Шуршать может сама 6Н2П, либо контакты в панельке. Сетевая обмотка силовика на 220 включена? Можно замерить потребляемый ток перед КЦ 405 и после.

majordom22: Flying Snow пишет: Можно замерить потребляемый ток перед КЦ 405 и после. Как наши посты в унисон зазвучали. Если бы не разница в минуту, то ваще У меня вопрос. А Вы сами когда-нибудь пробовали померять ток до моста? И, самое главное, чем? Извиняюсь за весёлое настроение, но форма зарядных импульсов тому способствует. Даже мне придётся лысину скрести , как бы такое сотворить ? И это при том, что есть милливольтметр, измеряющий среднеквадратичные значения напряжений. Но, он, родимый, имеет контакт с землёй. Трансформатор тока? Нэма. Короче, давайте подробную инструкцию коллеге Тимуру, или удаляйте свою рекомендацию из поста, а я, соотв. этот свой пост.

Тимур Кобринский: пропаял некоторые сопли — не шуршит, но фон, нарастающий при повороте РГ, очень сильный. Подправил пост на 3-ей странице

majordom22: Тимур Кобринский пишет: при подключенном источнике — адский фон А что в качестве источника? Звукосниматель? Сделайте так: при подключённом источнике пинцетом (или перемычкой) закоротите входные гнёзда. Если фон прекратится, разбирайтесь с источником, в частности, проверьте, правильно ли распаяны межблочные кабели? Если перепутаны горячий конец и экран, от фона не избавиться. Если фон не пропал при закорачивании входа — разбирайтесь с землями.

Yurik_V: Какой силовой трансформатор применён? Сильный нагрев свидетельствует о том, что трансформатор «не тянет» по току или, как вариант, не правильно скоммутированы обмотки. Напряжение питания при повороте РГ не проседает?

Тимур Кобринский: Нет, в качестве источника звуковая карта, при закорачивании все стихает трансформатор ТА-163, вроде, не проседает http://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-ta/TA163.html

technar: Тимур Кобринский пишет: трансформатор ТА-163 А как Вы получаете 250-260 В постоянки, если этот транс выдает максимум 112 В переменки?

majordom22: Тимур Кобринский Как-то неясно. Звуковая карта на входе гитарного усила??? Для чего тогда весь сыр-бор? Подобные устройства не предназначены для воспроизведения музыки с плейера. К тому же, отсутствие РГ на входе перегрузит к едрёной Фене первый каскад с таким большим Ку. Насчёт фона. Проверьте провод от компа до усилителя. Подозреваю, что у него перепутаны концы.

Тимур Кобринский: Наверное, весь геморрой связан с плохим межблочником. 210 вольт снял с отводов первички. 6 вольтовые соединил параллельно. подключил что бы просто проверить до прихода гитариста. Извините за тупизм, йа в свои 19 лет пока только паяльник научился в розетку включать. Cпасибо за советы и помощь!

majordom22: Тимур Кобринский пишет: 210 вольт снял с отводов первички ???!!! У Вас фаза на корпусе? Ё! Немедленно выключите и больше такого никогда не делайте. Мало того, что компу хана придёт, ещё и Вашим родственникам пирожки не с чаем есть придётся ! А почему не отразили это на схеме? Я же написАл: от входных гнёзд до сетевой вилки. И не какого-нибудь усилителя, а ВАШЕГО!

Flying Snow: majordom22 пишет: У меня вопрос. А Вы сами когда-нибудь пробовали померять ток до моста ? И, самое главное, чем? Извиняюсь за весёлое настроение, но форма зарядных импульсов тому способствует. Даже мне придётся лысину скрести , как бы такое сотворить? И это при том, что имею милливольтметр, измеряющий среднеквадратичные значения напряжений. Но, он, радимый, имеет контакт с землёй. Трансформатор тока? Нэма. Короче, давайте подробную инструкцию коллеге Тимуру, или удаляйте свою рекомендацию из поста, а я, соотв. этот свой пост. Пробовал, но сто лет назад…Что там такое? Тока нету? Импульсы? Можно померить ток первички, c подключенным КЦ и без него. Зачем что-то удалять? Можно ж написать — «этого сделать нельзя по таким-то причинам…» и все были бы в курсе.

Сергеев Сергей: Тимур Кобринский пишет: 210 вольт снял с отводов первички И после этого удивляться о наличии фона… Как еще живы остались…

Yurik_V: Тимур Кобринский, переделайте выпрямитель по схеме , которая ниже. Все вторичные обмотки трансформатора соедините последовательно. Это удвоитель напряжения. На выходе получите около 300 вольт. Для накала поищите какой-нибудь ТН, всё равно этот трансформатор не тянет по току. Брать напряжение питания с отвода первички не самая лучшая идея. Может быть фефект, как в мультике «Ну, погоди» когда волк на гитаре играть пытался. http://shot.qip.ru/00dcMo-48NLT2T81/

majordom22: Yurik_V пишет: Для накала поищите какой-нибудь ТН, всё равно этот трансформатор не тянет по току.Шестивольтовые обмотки ТА-163 запараллелены, они штатно могут держать 1.42 А. Пусть, 6П3С тянет 0.95 А (с запасом), а 6Н2П 0.35 (тоже с запасом), в сумме всего 1.3 А. Тоже подумывал про удвоение, но, видя совершенную беспомощность Тимура в вопросах электричества, не решился советовать. До сих пор под впечатлением подключения части первички в цепь вторички …

Yurik_V: Как по мне, то удвоитель не сложнее диодного моста. А если 6-ти вольтовые обмотки пустить на накал останется около 250 вольт. Хотя, это паспортный режим для 6П3С.

Пермяк: 100 мА потребления по анодной цепи — не многовато?

majordom22: Пермяк Это ж для гитары! Сами знаете, какие режимы там бывают .

Yurik_V: Пермяк пишет: 100 мА потребления по анодной цепи — не многовато? 100мА — значение по умолчанию в psud2. Тимур Кобринский, конденсаторы С1 и С2 можно взять из компьютерного блока питания. Ёмкость от 330 до 820 мкФ. Естественно, оба одинаковые.

Пермяк: А Rтр=31 Ом — откуда? Правильно ли я понял, господа расчётчики, что более, чем 250 В, анодного не будет?

Yurik_V: 31 Ом от туда же, откуда и 100 мА. Возможно 2 варианта анодного (потребляемый ток возьмём ~ 80мА, R вторичных обмоток анодного трансформатора не известно, дроссель — первичка ТВЗ1-9 ). Вариант 1-й: все вторичные обмотки ТА-163 соединены последовательно (дополнительно понадобится ТН): Вариант 2-й: 28-вольт вторичные обмотки ТА-163 соединены последовательно (анодное), 6-вольт обмотки соединены параллельно (накал): Соответственно имеем анодное около 280V в первом варианте и 254V во втором варианте. Если применить дроссель с более низким омическим сопротивлением анодное будет немного выше.

Пермяк: Yurik_V У Тимур’а в схеме автосмещение. На нём упадёт вольт 14. Если предварительно взять сопр. первички выходника 200 Ом, то на ней упадёт 0,08*200= 16 В. Итого потери — 30 В. Т.е. первый Ваш вариант с 280 В на выходе БП подойдёт, чистыми получим даташитовские 250 В. Но доп. транс, накальный, — это всё же дополнительные массогабариты. Гитарный усь должен быть по возможности полегче и менее габаритным. НужнО согласие Тимура. У него, кстати, не решена ещё проблема с выходником.

atlas: Хочу попросить здесь помощи. С этим же вопросом обращался на соседнем форуме, но кроме уважаемого alss мне никто не дал ответов …Не помогло…Речь об усилителе SE с 6П13С на выходе . Усилитель работает, всё вроде замечательно, но вот на приборах вижу, что не всё так безоблачно: Эти картинки показывают сигнал на выходе каждого канала при замкнутых входах. Цена деления 1mV/5mS. Милливольтметр В3-56 показывает соответственно 0.15 и 0.20 mV. Если повернуть РГ вправо, то картинки резко меняются: на последующих двух снимках-вход открыт и подключены гнёзда витой парой. Цена деления-5mV/5mS Вопросы такие: А как выглядят такие же осциллограммы в «правильном» усилителе? Нет наводок совсем? Что не так сделано и куда копать? Разводку земель делал по всем правилам…Ошибся? Есть какая то метода в поиске? На какие компромиссы можно пойти в такой ситуации?

oleg_s: atlas Если есть возможность отсоединить выходной каскад, посмотрите картину. В случае улучшения копайте входной каскад. Плюс, как-то были дела — наводка шла на разделительный конденсатор — видел как чел экранировал его фольгой . И еще, есть подозрение это шило по питанию. Чем выпрямляете? Может диоды звенят. Силовой транс не перегружен? Проверить можно так — чувствительность на макс, на щупе осциллографа земляной крокодил прицепить к сигнальному сделать широкую петлю из этого. Петлю приблизить к силовому трансу. Если увидите большие «тангенсы» — силовик перекошен/перегружен. — дальше по вкусу.

atlas: Олег, спасибо. Попробую проверить так…По поводу силового-у меня ТА181. Он даже не тёплый-работает вполсилы. Накальный-отдельный. Выпрямляю фаст-диодами. Вот, что мне написал alss: «Частота помехи 100 Гц (период 10 мс) — это от протекания тока заряда конденсаторов выпрямителязарядные и. Разделите разрядные цепи по общему проводу, т. е. от выпрямителя — на конденсатор фильтра, а уж с него на остальные цепи последовательно, никаких радиальных разводок. Входные гнезда должны быть изолированы от шасси и соединяться с РГ и с катодно-сеточной цепью лампы.» Видимо это правильно, но я, к сожалению, ничего не накопал. Вот эту фразу:«Разделите разрядные цепи по общему проводу, т. е. от выпрямителя — на конденсатор фильтра, а уж с него на остальные цепи последовательно, никаких радиальных разводок» хотелось бы понять точнее. Земля разведена так: толстая достаточно (4ммх2) медная шина длиной примерно 8-10 см. Один конец подключён прямо к минусу электролита (после дросселя, э.лит 3500мкФ). Там же сделаны подключения всех остальных минусовых проводов питания. На другом конце шины звезда для всех ламп и входных цепей(РГ+земля на шасси). Кстати, если отключить входные провода от РГ, то помеха знччительно ослабевает, но не уходит. У меня остаётся вопрос по поводу «правильного» усилителя: Что, при открытом входе, уровень помех остаётся таким же, как и при закрытом? Что то тяжело мне поверить…..

Виктор51: Это вход ловит 100 Гц. Чтобы в этом убедиться, нужно или: — посмотреть спектру. Она покажет большой уровень 100 Гц, при повороте ручки «громкость» вправо. — или, во время наблюдения этих импульсов, выключите усилитель из сети. Они должны исчезнуть. При больших значениях емкостей фильтра питания, у Вас где-то образовался замкнутый контур общего провода. А точнее, надо видеть разводку.

Бокарёв Александр: неземлёный корпус регулятора уровня. Неземлёная железка, на которой сидят входные гнёзда. Непритянутый к земле накал, оторванный от схемы корпус усилителя. Это навскидку — источники зудящего фона, он ШП, расчёска из высших частот сети. Спектра покажет, кто в этой каше главный, 50 или 100гц. Соответственно — откуда фон: из эфира или из питания.

atlas: Спасибо за советы…Пытаюсь справиться….Можно было бы и оставить так, практически ничего не слышно. Только на полной громкости лёгкий зуд в динамиках на расстоянии 5см. Тем более, что на большой громкости все шумы маскируются… Но хочется найти источник фона. Виктор, попробую проверить так, как вы советуете. Александр, у меня всё сделано правильно. При замкнутом входе — 0.15-0.20 мВ наводок. Значит, я думаю, с накалом всё в порядке. И как понять, откуда фон: из эфира или из питания? У меня осциллограф и милливольтметр. На один вопрос я никак не получу ответ: в хорошо разведённом, «правильном», усилителе, при открытом РГ, какими будут(если будут) помехи? каков их уровень? Кто-нибудь сможет объяснить? Или проверить на любом из своих усилителей? (замерить без подключенного ко входу межблочника).

Бокарёв Александр: Наушники — хороший помощник фон ловить. Тянут от самых нижних частот, слышно всё прекрасно.

atlas: А чем наушники лучше осциллографа?

Бокарёв Александр: Это из серии- Грузины- лучше, чем армяне! Чем, чем лучше???-Чем армяне. Наушники- они от 20 Гц слышат, а колонки- как повезёт.))))

atlas: Извините за офф…Это из серии глухой с немым… Я спросил: А чем наушники лучше осциллографа?

atlas: А ещё я спросил: «На один вопрос я никак не получу ответ: в хорошо разведённом, «правильном», усилителе, при открытом РГ, какими будут(если будут) помехи? каков их уровень? Кто-нибудь сможет объяснить? Или проверить на любом из своих усилителей? (замерить без подключенного ко входу межблочника).» Удивительно, но ответ на этот вопрос как то замалчивается!

ALSS: atlas пишет: А ещё я спросил: «На один вопрос я никак не получу ответ: в хорошо разведённом, «правильном», усилителе, при открытом РГ, какими будут(если будут) помехи? каков их уровень? Кто-нибудь сможет объяснить? Или проверить на любом из своих усилителей? (замерить без подключенного ко входу межблочника).» Удивительно, но ответ на этот вопрос как то замалчивается! Ну на ночь глядя решил все-таки таким ясным вопросом заняться — как и ожидалось — никакой разницы в моем макете (6Ж9П-Е и 6П41С, обе в триоде ) с входным коммутатором в позициях общий-открытый-источник 1-источник 2-источник 3 (в макете специально так сделал для оценки наводок и устойчивости). Осциллограф С1-73, чувствительность 10 мВ/дел, ширина чисто шумовой дорожки 3-4 мВ. Этот шум практически не слышен в отличие от стрекота выпрямителя. PS. Если нужно фото монтажа, то только завтра, спать давно пора. Да, еще одно — с корпусом не соединен ни один проводник схемы макета. Трансформаторов два — анодно-смесительный(гы-гы) и накальный.

Виктор51: atlas пишет: Виктор, попробую проверить так, как вы советуете. В том сообщении делал добавление ввиде правки, но почему-то она не добавилась. Потом уехал прогуляться в Хельсинки, только приехал… Проверьте, не соединён ли общий входа, общий выхода с корпусом. Два или более соединений общего с корпусом образует замкнутый контур. И если хотя бы один из проводов проходит рядом с дросселем или с ТС, то фон обеспечен. Попробуйте поменять точку соединения общего с корпусом, проверить её в разных местах шасси. Это первое. Второе, лично я считаю, что уровень шума в SE на выходных клеммах не должен превышать 2 мв. Но, почему-то не измеряю его ни осцилографом, ни вольтметром… Но измеряю его спектрой… Как видим, ни шума, ни фона продуктов сети на уровне — 85 дб, относительно сигнала первой гармоники нет. Это более, чем отличный вариант. При разомкнутом входе измерений почему-то не делаю, но проверяю на наличие появления каких-либо признаков шума, фона. Их не обнаруживается. В третьих: Фон, при казалось бы безупречном монтаже может появляться на сопротивлении проводимости накал — катод. Это появляется не на всех лампах. Или из-за высокой чувствительности усилителя. Проверьте, если Ваш усилитель имеет чувствительность выше 200 мв, то первую лампу надо или экранировать, или понижать чувствительность. Ну, примерно так. А вообще, в первую очередь необходимо всё-таки выяснить, от чего именно он берётся.

U.L.F.: ALSS пишет: ширина чисто шумовой дорожки 3-4 мВ Не понял… 3-4мВ на выходе усилителя с косвенно-накальными лампами? Ну это же много. Даже на прямонакальных 2А3, с накалом переменкой, получалось выжать 0,8-1,0мВ… atlas пишет: А ещё я спросил: «На один вопрос я никак не получу ответ: в хорошо разведённом, «правильном», усилителе, при открытом РГ, какими будут (если будут) помехи? каков их уровень? Кто-нибудь сможет объяснить? Или проверить на любом из своих усилителей? (замерить без подключенного ко входу межблочника).» Удивительно, но ответ на этот вопрос как то замалчивается! Под «открытым входом» Вы понимаете «громкость на всю»? По сути, разница не должна быть разительной. Выше привёл значение, и это значение для УМ, т.е. однотактного усилителя на прямонакальном триоде, без регулятора громкости, только резистор утечки в сетке первой лампы. Для усилителя с 300в на выходе и с питанием накала у оной постоянкой удавалось довести уровень фона-шума до 0,7мВ, но у этого усилителя и мощность была 8Вт против 3Вт у усилителя на 2А3.у меня всё сделано правильно. При замкнутом входе — 0.15-0.20 мВ наводок. Результат очень даже хороший. В чём проблема то? У Вас фон сильно увеличивается при увеличении громкости? Регулятор громкости стоит на входе усилителя? В его качестве уверены? Обязательно должен быть антизвонный резистор 100-300 Ом на сетку первой лампы. Резистор утечки должен быть минимально возможного значения. У Вас регулятор громкости сколько кОм? Ну, и правильно развести входные цепи.

Виктор51: U.L.F. пишет: Результат очень даже хороший. В чём проблема то? На последних фото размах импульсов 100 Гц, более 15 мВ. …

U.L.F.: Я импульсы не смотрел. Вопрошающий написал про 0,15-0,20мВ, от его слов и отталкиваюсь. А 15мВ, это беда… какой там нафик зуд в 5см от динамика, это слушать невозможно.

Виктор51: 15 мВ — это при свободном входе, и ручке «громкость» — на максимум… Вопрошающий хочет и ЭТО убрать. Сталкивался с таким нюансом не так давно. У товарища так фонил один канал. Причём — лучший по расположению, он находился дальше от сетевых проводов. Входная лампа 6Ф1П — пентод, далее — ФИ на триоде с распределённой нагрузкой…. Замена лампы ни к чему не приводила. Вопрос решился подбором сеточного резистора (утечки). Вместо 300 — 470 кОм, поставил 10 кОм, и этот фон исчез. Т.к. общение было по телефону, дальше не помню на каком номинале он остановился, 30 или 51 кОм…

Сергеев Сергей: Виктор51 пишет: Вместо 300 — 470 кОм, поставил 10 кОм и этот фон исчез Маловат резистор. Не всякий источник справится.

Виктор51: Сергеев Сергей пишет: Не всякий источник справится. Я привел вариант, намёк. А дальше поиск компромисса, отсутствия фона, и чтобы источнику было удобно.

atlas: U.L.F. пишет: Я импульсы не смотрел. Вопрошающий написал про 0,15-0,20мВ, от его слов и отталкиваюсь. А 15мВ, это беда… какой там нафик зуд в 5см от динамика, это слушать невозможно.«Прежде всего, спасибо за помощь. Уточняю: фон 0.15-0.20мВ — это с замкнутым входом. Если повернуть РГ (Альпс) до отказа вправо — помеха размахом 3мВ. Если ещё к РГ прицепить витую пару с разъёмом, то тогда выходим на 15 мв где-то в последней четверти поворота РГ (это и видно на снимке). Резистор утечки 300к, РГ-50к. Совершенно верно, что их уменьшение приводит к резкому уменьшению помехи. Я попробовал, помогает. Но…. Эта опция для меня всегда открыта, но я пытаюсь всё-таки устранить помеху, а не уменьшать чувствительность усилителя.

Пермяк: atlas пишет: я пытаюсь всё-таки устранить помеху, а не уменьшать чувствительность усилителя. Уменьшая резистор на входе, мы снижаем входное сопротивление усилителя. Тем самым снижаем чувствительность к помехе, а не к полезному сигналу.

ALSS: U.L.F. пишет: ALSS пишет: цитата: ширина чисто шумовой дорожки 3-4 мВ Не понял… 3-4мВ на выходе усилителя с косвенно-накальными лампами? Ну это же много. Даже на прямонакальных 2А3, с накалом переменкой, получалось выжать 0,8-1,0мВ… Ну, так это ширина шумовой дорожки во всей полосе осциллографа (5 МГц с плавным спадом). Пришел с работы, прогрел В3-57, подключил — 1,8 мВ в его полосе 5 МГц. Включил штатный фильтр 100 кГц — опа — 0,5 мВ скз. Чувствительность колонок 91-92 дБ/Вт/м — не слышно ничего — белый шум ведь, равномерно размазанный по всей полосе, а не стрекот фона. Кстати, вечером фоновый легкий джаз по тому же В3-57 с его временем установления 10 с — 0,15 В скз, т. е. 0,15х0,15/8=2,8 мВт на колонку, и очень даже душевно в моих 12 кв.м.

U.L.F.: ALSS пишет: Включил штатный фильтр 100 кГц — опа — 0,5 мВ скз. Не, ну 0,5мВ, это ж другое дело. atlas пишет: точняю: фон 0.15-0.20мВ — это с замкнутым входом. Если повернуть РГ (Альпс) до отказа вправо — помеха размахом 3мВ. Если ещё к РГ прицепить витую пару с разъёмом, то тогда выходим на 15 мв где-то в последней четверти поворота РГ (это и видно на снимке). Резистор утечки 300к, РГ-50к. Накосячено у Вас там что-то с разводкой по входу. Разъёмы надеюсь с корпусом не контачат? В общем, с землёй разбирайтесь. Не должно такого влияния быть.

atlas: U.L.F. пишет:«Накосячено у Вас там что-то с разводкой по входу. Разъёмы надеюсь с корпусом не контачат? В общем, с землёй разбирайтесь. Не должно такого влияния быть.Спасибо. В выходной сяду поплотнее, проверю. Конечно где-то накосячил.

johnson1496: Поделюсь опытом: 5 одинаковых моноблоков подсоединенных к одному источнику. Один безумно фонит на 100 Гц. От фона избавился отсоединив земляной конец входного разъема от корпуса но при этом появился фон в другом моноблоке. Проблема устранилась, когда на всех моноблоках отключил земляной провод от сетевого разъема.

Виктор51: Не применяю третий провод в розетке вообще. По моему убеждению, ничего хорошего он не даёт. Даже если его соединить с общим через резистор малого сопротивления. И зачем? Если без него нет продуктов сети на уровне — 85 Дб. Тем более, у меня и многих моих знакомых этого провода в розетке нет. А у кого он есть, то в щите он соединён с нулём в одном и том же месте. А потому, мне лично лишний контур, в котором может присутствовать наводка от фазного провода, не нужен. Не знаю, как этот провод влияет там, на диком западе. А у нас, в общем-то, он нужен для: — заземления потребителей, находящихся во взрывоопасной среде; — заземления потребителей, находящихся в сверхвлажных помещениях и под водой; — заземления потребителей в медицинских учреждениях; — заземления потребителей, находящихся на расстоянии более 200 метров (кажется) от распределительных щитов. — заземления потребителей в сети, где 220 вольт получается не из фазы и ноля, а из двух фаз. Преобразовано из старого довоенного стандарта, когда использовалось 127 вольт. Но в настоящее время по определённым причинам невозможно переделать в наш стандарт. Поверьте, есть ещё такие места, где в домах используется 220 вольт. обе фазы.

Ученик: johnson1496 пишет: Поделюсь опытом: 5 одинаковых моноблоков подсоединенных к одному источнику. Один безумно фонит на 100 Гц. От фона избавился отсоединив земляной конец входного разъема от корпуса но при этом появился фон в другом моноблоке. Проблема устранилась, когда на всех моноблоках отключил земляной провод от сетевого разъема. Похоже, этим Вы убрали земляные петли, вот фон и пропал.

johnson1496: Естественно, я об этом знал, но как говорится — на чужих ошибках еще ни кто не научился

Виктор51: Однако, иногда это кажется странным. Ведь должно фонить, например при подключении усилителя к компу. На корпусе компа без использования третьего провода розетки, «живёт» переменка 110 вольт… Но не фонит. Остальные бытовые источники звука в основном имеют двухполюсную сетевую вилку.

johnson1496: Переменка на корпусе прибора с импульсным источником питания имеет частоту преобразователя, емкость конденсаторов через которые она попадает на корпус невелика, поэтому помеха достаточно легко убирается сетевыми фильтрами того-же прибора. В моем случае образовались огромные земляные петли, как справедливо заметил Ученик. Наводок по межблочным кабелям не было благодаря тому, что выходы и входы устройств балансные, не смотря на то что кабели не экранированные и самый длинный около 3 метров.

Виктор51: johnson1496 пишет: Переменка на корпусе прибора с импульсным источником питания имеет частоту преобразователя, емкость конденсаторов через которые она попадает на корпус невелика, поэтому помеха достаточно легко убирается сетевыми фильтрами того-же прибора. А вот это Вы не угадали. Фильтр на входе импульсника, действительно гасит синфазные импульсы, продукты переключения транзисторов, на частотах в десятки кГц. Но никак не 50 Гц. Индуктивности и ёмкости фильтра слишком малы для подавления частоты 50 Гц. И ёмкости, стоящие на входе ИБП, своей средней точкой «вешают» на корпус половину напряжения сети, т.е. 110 вольт. Которые и должны быть погашены третьим проводом (заземление) в розетке.

johnson1496: Согласен. На досуге надо будет посмотреть форму напряжения на контактах корпус — земля (или батарея).

atlas: У меня такой вопрос: вижу очень много конструкций, где входные гнёзда расположены возле РГ. Я так понимаю, что это делается как единственный и последний способ уменьшить всякого рода помехи?

Виктор51: Да, это вариант, называемый «в угоду звуку». Меньше наводки, меньше проникновение из канала в канал… Можно и сзади сделать. Но для получения лучших параметров, входные проводники лучше экранировать сталью, пермалоем. А можно и так, если циферки не важны…

U.L.F.: atlas пишет: Я так понимаю, что это делается как единственный и последний способ уменьшить всякого рода помехи? Это не «единственный» и не «последний». Просто автор такой компоновки использует все дополнительные способы борьбы за качество звука, зачастую пренебрегая эргономикой. Если система позволяет услышать улучшение от такой меры, как приближение входных разъёмов к входному каскаду, то эта мера оправдана. Заметьте, я написал не к «регулятору громкости», а именно к входному каскаду. Просто нет смысла приближать к регулятору, если после него в аппарате ещё полметра кабеля установлено.

юрий 1958: От фона в УНЧ я практически избавился , но когда соединяю с СД проигр. , то слышу в АС чуть уловимый фон . Пробовал разные провода , и витые и с одной землей — практически одно и то же . фон не сильный , но хочется докопаться. ведь каменный УСь не реагирует подобным образом… Трансы -торы под колпаками…Сетевые провода тоже перекл. менял фазу -ноль. ЕСТЬ ВАРИАНТЫ???

Виктор51: Варианты, конечно есть. Первый, поэтапно вычислять, от чего он пропадает. Методики такие есть. Вплоть до того, что вместо СД Плейера включить, например моб. телефон. А так же попробовать поменять место расположения усилителя… Вполне возможно накал входных ламп придётся за питать постоянным током, Лучше стабилизированным. Предварительно можно попробовать от аккумуляторов.

юрий 1958: СД пробовал разные , место полож. тоже менял…. как то получается петля по земле

Виктор51: Так искать надо… поэтапно. Скорее всего это во входном каскаде. И от накала. Для этого работаем сначала с одним каналом, а потом с другим. В цепь накала включаем тумблер. Разогреваем усилитель и тумблером выключаем накал. Если фон пропал, то занимаемся накалом входного каскада. А именно, измеряем напряжение накала. Мы часто не придаем этому значения, А оно от ТАНов, ТНов может превышать допустимые, более 7вольт. И вносит фон. Или делать стабилизатор накала. Проверить можно запитав накал от аккумулятора. Если не помогает, попробуйте зашунтировать входную лампу электролитом большой ёмкости. Т.е. анод — общий — электролит, ну, например 220 МКФ на 450 вольт. Если фон пропал, то он от питания. Это так же может быть от высокой чувствительности. Но опять же, прежде чем советовать, надо бы видеть вариант схемы.

юрий 1958: схема двухтакный , на 6п3с , вход -6н9с , с фикс . см. , привести принц. не могу , у меня с этим проблемы… дал мне ее Анатолий Манаков. Сам УС не фонит — только при подкл. к СД Да может так и должно быть.. В 1.5 метрах я уже не слышу фона в паузах попробую поиграть с землей , вот только где ее взять нормальную …

odinss20: навряд ли дело в СД ,если верить схемотехнике и даташитам на СД вертушки то в паузах у них выход шунтируется на землю ,на все 100% уверять не буду ,что у всех так но дешевая и средняя категория построена именно так ну или примерно Так что стоит копать входную цепь усилителя ,а точнее правильную разводку входных разъемов ,регулятора громкости ну и входа лампы

Виктор51: Будем считать, что схема вот эта: По крайней мере все элементы на ней пронумерованы. С номиналами разберемся. Попробуем вместе найти от чего именно появляется этот фон. Начнём от входа. Какие у Вас входные гнезда? Можно полагать RCA? Тогда Первое: Подключите к усилителю устройство, не связанное с электрической сетью (не первый раз об этом пишу), например моб. Телефон, МП3 плейер, И сообщите, есть фон или нет. Второе: Что за провода у вас идут от входных гнезд до регулятора громкости? Где находятся гнезда? Сзади или спереди? Далеко от регулятора или близко? Отпаяйте их от гнезд и прозвоните гнезда, не сидят ли их выводы Общий на корпусе? Они должны быть изолированы от корпуса. Третье: Берете каоксилальный кабель от видео, и распаиваем его вместо Вашей витой пары, МИНУЯ регулятора громкости, прямо на сетки ламп. Оплетки соединяем вместе ТОЛЬКО у лимп и их припаиваем к общему. Проверяем. Четвёртое: Что у Вас в качестве регулятора громкости??? Не факт, что достаточным будет соединить его корпус с общим проводом, а точку соединения с корпусом — место регулятора громкости. Какой номинал резистора R2?

Сергеев Сергей: юрий 1958 пишет: СД пробовал разные , место полож. тоже менял…. как то получается петля по земле Видимо, так и есть. Замыкание общего провода двух каналов через СД. В усилителе нужно заземление делать вблизи от входных разъемов. В одной точке. Если у вас разъемы RCA (тюльпаны), попробуйте вытянуть один до размыкания общего провода.

юрий 1958: извините , не мог раньше ответить. действительно фон вознткает при стыковке с СД . второго межбл. провода . разьемы РСА , от корпуса изол. между собой не соеденены , земля соединяется прямо у входа , провода в экране , не витая пара… попробую уменьшить Р2 до 100 ком. и впаять в разрыв сигн . проводо сопры ом по 200… Виктор51 Вам отдельное СПАСИБО за очень толковые подсказки …. Всех с праздником РОЖДЕСТВА,,, Здоровья и удачи !

Виктор51: Всегда пожалуйста!

aleks8845: Agats пишет: фон убирать до победы так же не стоит, иначе начинаем убивать саму музыку. О каком фоне речь ( анодного пит., от накала) и почему он «убивает» звук?

aleks8845: Shef пишет: после этого начинает ухудшаться звук, точно так Как наличие какого то мин. фона улучшает звук? Есть конструкции, к примеру, с питанием от аккумуляторов, фон от питания в них отсутствует, только если наводки….., что в них уже вообще нет звука?

Shef: Я этого НЕ говорил. Вы перевираете мои слова и трОллите, за такое на приличных форумах делают предупреждение. Разумеется, при аккумуляторном питании фона быть скорее не может. При питании от сети мы делаем costs/benefits analysis, т.е. предпринимаем РАЗУМНЫЕ МЕРЫ с точки зрения здравого смысла. Разумеется, вы в ваших усилителях волен делать всё, что хотите, то же самое и Я. Я всего лишь, с точки зрения собственного опыта, согласился, что давить остаточный слабозаметный фон вероятнее (а скорее всего) пойдёт в ущерб звуку. Можете щитать моё мнение фигнёй, но поскольку оно проверено практикой, мне, в принципе, до лампочки.

Agats: как и АКБ убивает звук напрочь, так и убитый в ноль фон по анодному, фон убирать до минимума как не мешает, дальше не надо. так живей музыка. А по накалу всё так же — на первом месте запитка от переменки, всё остальное уже если не возможно убрать фон от накала, опять же не ниже чем не мешает, после переменки дппв, хуже мост и далее хуже всего для звука это стабилиз. накал, про импульсное вообще молчу. Но не неисповедимы пути господни и иногда надо и худшее ставить, потому что так иногда надо и нет выхода. aleks8845 пишет: Как наличие какого то мин. фона улучшает звук? Есть конструкции, к примеру, с питанием от аккумуляторов, фон от питания в них отсутствует, только если наводки….., что в них уже вообще нет звука?

btc: Agats пишет: как и АКБ убивает звук напрочь, так и убитый в ноль фон по анодному, фон убирать до минимума как не мешает, дальше не надо. так живей музыка. А по накалу всё так же — на первом месте запитка от переменки, всё остальное уже если не возможно убрать фон от накала, опять же не ниже чем не мешает, после переменки дппв, хуже мост и далее хуже всего для звука это стабилиз. накал, про импульсное вообще молчу. Соглашусь только на счет импульсного и стабов стабы зло! и то если импульсник сделан правильно в слепом тесте хрен отличишь,в остальном же большего бреда не слышал ааааа 1 питаю накал только постоянкой звук несоизмеримо лучше!!!!!! 2 убираю фон до обсалютно не слышимого уровня применением высокоиндуктивных дросселей 3 акб не портит звук была бы возможность всё бы запитал от акб Откуда же вы такие берётесь а

ALSS: Любой не присутствующий в записи сигнал разрушает звуковое полотно музыки интермодуляционными искажениями и размазывает спектр. Отсутствие фона не «убивает музыку», а выявляет «звуковой почерк» аппаратуры и качество записи (на запись вообще следует грешить в последнюю очередь).

aleks8845: Shefпишет: Вы перевираете мои слова и трОллите, за такое на приличных форумах делают предупреждение. Сделаю вид что не заметил… Shef пишет: При питании от сети мы предпринимаем РАЗУМНЫЕ МЕРЫ с точки зрения здравого смысла. Уровень фона оценивается цифровым значением, например 20мВ 50-100Гц и т.п. Есть (были) на это ГОСТы, ОСТы, ТУ и др. для промышленной аппаратуры, сами знаете, ……, при чем тут здравый смысл? Для себя каждый задает «свой» параметр фона. А вот чем самодельщик оценивает «убиваемость» звука мне не понятно.

aleks8845: Agats пишет: так живей музыка. Вот и ответ на вопрос. «Живость музыки» получается от модуляции полезного (музыкального) сигнала оставшимся уровнем фона от анодного, либо , больше, от накала: 50-100Гц. «Эффект реверберации», на слух как раз и расширяет эту живость, а чистое воспроизведение исходного музыкального материала почему то не устраивает слушателя

Agats: 2 aleks8845 ушами только , цифры уже ни как не рулят здесь… осты госты ту не для хай энд. Такого тогда не было понятия, была С-90 колонка для рабоче крестьянского класса, мах параметр в цифрах там был один — «чтоб громко» ПС можно почитать АМЛ (вечный ему покой) , что циферки будут хорошие а звук никакой, живое как музыку не измерить . Во какой я умный сегодня стал , хотя сам сомневаюсь отличу ли на слух накалы постоянкой или переменкой да акб в анодном , но в любом случае придерживаться филлософии АМЛ надо.

Shef: Agats пишет: как и АКБ убивает звук напрочь, так и убитый в ноль фон по анодному, фон убирать до минимума как не мешает, дальше не надо. Ну я примерно к такому же и пришёл. Вот у меня есть сослуживцы с 400 и даже с 450 -сильными двигателями на авто. А я ездил с всего лишь 300 и мне было ну вот абсолютно по кайфу. А щас езжу на электричке )) но не об этом. Приведу пример. Чел жаловался что его усь «ну как-то не звучит». Я пришёл, увидел. .. питание с 0,1 фарады отдельным блоком за 10 килобаксов !!! Я грю: гхе-м, слышь, вот давай я тебе сделаю Фокус-покус. Припер простейший БП, с 10К мфарад, пробросил плёнку по точкам по цепи, и чувак присел от звука. .. Мой посыл был в том. что ну не надо 0,1 фарады за 10 штук. Ну то есть из этого можно «сделать хорошо», но если эНти 10 штук есть шанс пропить, то лучше пропить!! а сделать по-уму на 200 мкФ, и не париться )) как-то так.

При максимальном усилении в месте с полезным сигналом, так же усиливается и фоновый. Усилители звуковой частоты, вновь создаваемые, готовые или ремонтируемые иногда становятся источником головной боли из-за возникающего сильного фона. 

Как же звук сделать чище? В статье, ниже пойдёт речь о том, как устранить источники шума и правильно подобрать радиокомпоненты для усилителя.

Как устранить фон с частотой 50 Гц?

Как правило, усилители питаются от сети переменного тока и очень часто фон бывает с частотой 50Гц. Если такое происходит, то первым делом следует проверить: соединительный провод, разъём, правильно ли подключен микрофон или другой источник звука к предварительному усилителю — общий провод устройства должен быть соединен с оплеткой-экраном шнура. Также проверяем правильно ли подключен выход ПУ и вход усилителя мощности (УМ). Дело в том, что иногда в одном устройстве применяются два усилителя (предварительный и УМ), имеющие разную полярность общего провода. В усилительной схемотехнике такое включение не является проблемой, главное для качественного усилителя совместимость входного сопротивления и собственный уровень шумов усилителя. Однако неправильное (некорректное) подключение усилителей между собой и предварительного усилителя к источнику звука (например, к микрофону) зачастую является причиной фона с частотой 50 Гц.

Для устранения этой проблемы существует простой способ, касающийся включения источников звука к предварительному усилителю (это может быть не только микрофон, но и иной источник с небольшим уровнем сигнала до 10 мВ). Разберем данный способ на основе примера с подключением микрофона.

Центральный проводник в оплетке микрофонного шнура подключается на вход ПУ, как правило, к разделительному конденсатору, ограничительному резистору или делителю напряжения. Оплетка (экран) подключается не к общему проводу напрямую, а последовательно с RC-цепью (параллельно подключенные резистор со¬противлением 2кОм (±20%) и оксидный конденсатор емкостью 10 мкФ с таким же допуском по возможному отклонению от номинала). Здесь сопротивление резистора и конденсатора рассчитано для устройств с напряжением источника питания в диапазоне 6-20 В.

Положительная обкладка оксидного конденсатора в данном случае включается сообразно полюсовке источника питания так, что если общий провод подсоединен к «минусу» источника питания, то оксидный конденсатор подключается к общему проводу отрицательной обкладкой, и наоборот.

Такой метод позволяет устранить фон в большинстве усилителей с различным общим проводом источника питания, в том числе в старых ламповых усилителях, где фильтрация выпрямленного напряжения оставляет желать лучшего.

В большинстве случаев таким способом удавалось решить проблему фона с частотой 50 Гц в динамических головках, возникающую после замены штатного микрофона другим (с близкими электрическими характеристиками).

При создании новых усилителей нужно обратить внимание на разводку печатной платы. Она должна быть разведена так, чтобы дорожки питания сходились к одной точке — на конденсаторах большой ёмкости (фильтрах питания). Также шины или дорожки питания должны быть толстыми. Корпусные дорожки желательно должны покрывать пустые участки платы.

Как подобрать пассивные радиоэлектронные компоненты?

Если проанализировать работу в течение 3-5 лет любых аудио- и видеоусилителей, собранных на дискретных компонентах или с применением таковых, окажется, что шумовые помехообразующие свойства данных усилителей (без исключения, самодельного и промышленного производства), в разной степени неудовлетворительны для требовательного слуха меломана или просто внимательного слушателя, привыкшего к комфорту.

Одним из основных требований, предъявляемым к усилителям, является минимальный шум на выходе. В паспортных данных промышленно изготовленного усилителя, как правило, поставленного на конвейерную сборку, присутствует такой параметр, как отношение сигнал/шум.

Чем ниже этот показатель — тем качественнее усилитель. Наверное, радиолюбители замечали, что сразу после приобретения нового усилителя среднего класса А или В его шумовые характеристики практически удовлетворительны, то есть в динамиках трудно зафиксировать на слух шум самого усилителя.

В процессе эксплуатации этот параметр постепенно ухудшается и вот уже на полной громкости усилителя слышен то ли «шум камыша», то ли иной постоянный шорох.

Как правило, бывший в ремонте усилитель имеет худшие качественные параметры, относительно нового. Объяснений тому может быть несколько — от установки в виде замены тех элементов, что есть в наличие, а не тех, которые необходимы по заданным параметрам (это касается всех радиоэлементов), и целым комплексом других причин. После повторной пайки усилители (как показывает практика) начинают больше шуметь даже с установленными высококачественными элементами. Основное усиление в усилителях прямого преобразова¬ния осуществляется на низких частотах. Поэтому особо важно при сборке усилителя применять те компоненты, которые впоследствии дадут меньше шумовых эффектов.

Источники шумов

По источнику возникновения шумы усилителей можно разделить на внешние и внутренние. С помехами и наводками, вызванными внешними причинами, можно успешно бороться известными способами — с помощью оптимального расположения элементов, экранирования корпуса устройства, фильтрами и фильтрующими оксидными конденсаторами по питанию.

Внутренние шумы усилителя

От внутренних шумов, возникающих в процессе усиления сигнала, избавиться не просто. Внутренние шумы усилителя зависят от схемотехники усилителя (совмести транзисторов и целых каскадов) и возникают при прохождении тока через пассивные (резисторы, катушки индуктивности и конденсаторы) и активные (транзисторы) элементы схемы.

При разработке или повторении высококачественного усилителя звуковой частоты, кроме оптимального выбора вида схемы, важно правильно подобрать элементную базу и оптимизировать режим работы каскадов усилителя.

В каждом усилителе источником внутренних шумов являются тепловые и токовые шумы постоянных и переменных резисторов, фликкер-шумы конденсаторов, диодов и стабилитронов, флуктуационные шумы активных элементов, вибрационные и контактные шумы.

Контактные шумы возникают при некачественной пайке, произведенной с нарушением температурного режима, в местах соединения разъемов и отслоений контактных площадок печатного монтажа. Количество все-возможных разъемов в усилительной аппаратуре должно быть сведено к минимуму.

Вибрационные шумы — это разновидность контактных шумов. Они могут проявляться при эксплуатации усилителя на подвижных объектах, с вибрацией почвы (основания), в автомобиле и при неоправданно близком расположении мощных динамических головок к конструкции усилителя.

Такие шумы возникают из-за передачи механических колебаний на обкладки конденсаторов, на которые воздействует приложенное напряжение. Особенно подвержены данному недостатку керамические конденсаторы с емкостью более 0,01 мкФ, установленные во входных цепях усилителя и выполняющие роль разделительных. Спектр помехи находится в диапазоне низких частот. Для борьбы с этим явлением желательно применять амортизацию всей конструкции. В оксидных конденсаторах такие помехи не возникают.

Например, звуковой эффект эхо-сигнала — когда в динамических головках (учитывая стереоэффект) отчетливо слышно повторение сигнала. Для некоторых меломанов такой эффект даже приятен и необычен, но по сути, это является недостатком усилителя, хотя бы потому что его невозможно выключить (устранить).

При прямом прохождении тока собственные шумы диодов минимальны. Небольшой уровень шумов все же имеет место — при действии обратного напряжения об¬разуется ток утечки, и чем он меньше — тем меньше шумовые свойства прибора.

Стабилитроны и стабисторы дают больший шумовой эффект (с помощью таких полупроводников даже строят устройства со специальными эффектами — имитаторами шума прибоя, генераторы «белого» и «розового» шума). Чем большее сопротивление имеет ограничительный резистор в цепи стабилитрона (работа на малых токах), тем больше вероятность проявления внутренних шумов стабилитрона.

Рассмотрим шумы, возникающие от пассивных элементов: резисторов и конденсаторов.

Шумы резисторов

Собственные шумы резисторов складываются из тепловых и токовых шумов. Тепловые шумы вызваны движением электронов в токопроводящем слое, из которого частично состоит резистор.

Такие шумы увеличиваются с увеличением температуры нагрева резистора, и даже температуры окружающей среды.

Частотный спектр тепловых и токовых шумов имеет непрерывный характер. Между тепловым и токовым шумами есть различия. Спектр теплового шума равномерно распределен по всей полосе частот, а у токового шума спадает с примерно 10 МГц. Общая величина шума пропорциональна квадратному корню сопротивления, поэтому у резисторов с низким сопротивлением шумовые качества менее значимы. Кроме того, определяющее значение имеет материал, из которого изготовлены резисторы.

Есть несколько способов борьбы с шумами резисторов. Применение тех типов резисторов, в которых за счет технологии изготовления шумовые свойства менее значимы. У непроволочных резисторов токовые шумы значительно больше тепловых. Общий уровень шума для разных типов сопротивлений находится в диапазоне 0,1-100 мкВ/В.

Подстроечные и переменные резисторы шумят больше постоянных, поэтому их лучше применять с небольшими номиналами или вообще исключить. Тепловые шумы можно значительно сократить, если применять резистор большей мощности рассеяния, чем это технологически требуется.

Тот же эффект достигается принудительным охлаждением резисторов, например, с помощью установленного непосредственно рядом с элементами вентилятора, или помещением всей монтажной платы в холодильник. Параллельное или последовательное включение резисторов для этой цели дает ощутимо меньший эффект, так как возрастает количество контактных соединений, что приводит к увеличению влияния контактных шумов.

Наиболее эффективно использовать в высококачественном малошумящем усилителе звуковой частоты резисторы типов С2-26, С2-29В, С2-33 и резисторы в чип-исполнении (бескорпусные) С1-4. Как наиболее шумовые из популярных резисторов, кроме переменных и подстроечных, показали себя популярные и распространенные типы МЛТ, ОМЛТ.

Резисторы, применяемые в колебательных контурах, усилителях высокой частоты должны обладать только активным сопротивлением, то есть не изменять свое сопротивление в рабочем диапазоне частот. Пограничная частота, на которой будет эффективно работать резистор, зависит от его сопротивления и собственной емкости.

Шумы конденсаторов

Для переменного тока конденсатор представляет собой сопротивление, величина которого уменьшается с ростом частоты. В конденсаторах источником фликкер-шумов является ток утечки.

Наибольший ток утечки у оксидных конденсаторов большой емкости.
Замечено, что утечка увеличивается с увеличением емкости и снижается с увеличением допустимого рабочего напряжения.

Оксидные конденсаторы, установленные на входе и выходе усилителя в качестве разделительных (не пропускают постоянную составляющую напряжения и уменьшают влияние нагрузки или выходных каскадов предварительного усилителя на работу основного усилителя) существенно увеличивают внутренние шумы усилителя. Поэтому желательно вместо них применять пленочные конденсаторы (например, К10-17, К10-28, К10-23, КТ4-23, К73-3, К73-9, К73-17, К76-3, К10У-5, КД-1, К76-П2, КМ-5, КМ-6, из импортных-KWC), хотя это, во-первых, приведет к существенному увеличению размеров конструкции, а во-вторых, выходные конденсаторы таким образом заменить не удастся из-за относительно больших емкостей.

Оксидные конденсаторы вообще являются значительным источником фликкер-шумов, которые образуются в усилителе с течением времени. По этой же причине желательно избегать их применения в цепях прохождения сигнала.

При выборе компонентов для высококачественного усилителя необходимо принимать во внимание, кроме электрических параметров, срок изготовления и фирму-производителя. Как правило, производитель гарантирует паспортные параметры в течение ограниченного срока 3-8 лет. При длительном периоде хранения оксидных конденсаторов до введения их в рабочий режим, их токи утечки заметно возрастают.

Выбор оксидного конденсатора для электронного устройства

При выборе оксидного конденсатора для выходных каскадов УЗЧ необходимо стремиться к тому, чтобы ток утечки не превышал значения 0,1 мА/1 мкФ. Рабочее напряжение такого конденсатора должно в два раза превышать максимальное расчетное напряжение в действующей цепи. Подача напряжения обратной полярности недопустима. Несоблюдение полярности алюминиевых оксидных конденсаторов (К50-29, К50-20, К50-24, К50-35 и аналогичные) приводит к короткому замыканию цепи и нередко заканчивается взрывом конденсатора, если он находится под напряжением!

Для предотвращения несчастных случаев, которые возможны при несоблюдении полярности конденсатора, желательно использовать конденсаторы с предохранительными отверстиями на корпусе. В цепях с переменной полярностью желательно использовать керамические неполярные конденсаторы.

При эксплуатации оксидных конденсаторов в качестве разделительных при малых напряжениях учитывают наличие у них собственной ЭДС с действующим значением до 1 В. Это значение может совпадать или не совпадать с полярностью конденсатора.

Не допускайте, чтобы оксидный конденсатор находился под напряжением, превышающим его рабочее напряжение (допустимо только кратковременное перенапряжение, несколько секунд).

При прохождении через конденсатор импульсного тока обращают внимание на максимальное напряжение на конденсаторе (сумма постоянного напряжения и напряжения пульсаций — если конденсатор включен в электрическую цепь как сглаживающий пульсации фильтр), чтобы оно не превышало номинального значения. В противном случае этот приводит к преждевременному отклонению электрических характеристик конденсаторов (особенно оксидных) от номинальных.

Перспектива развития пассивных радиокомпонентов

Электронные компоненты на основе так называемых «твердых элементов» начинают вытеснять традиционные, производимые на основе сегодняшних технологий. Японские и американские технологи почти одновременно получили особый «твердый электролит», созданный из порошковой смеси различных металлов и специальных полимеров, модификации, которого применяют в гальванических элементах и оксидных конденсаторах (ионисторах) сверхбольших емкостей.

Гальванический элемент из такого материала при толщине 1 микрон дает напряжение до 0,5 В. Батарея из таких элементов толщиной 0,1 мм и площадью два квадратных сантиметра дает напряжение до 70 В.

Применение «твердых электролитов» для производства новых типов конденсаторов, удельная емкость которых в тысячи раз превосходит существующие. Электронным компонентам, созданным по новой технологии, можно придавать любую геометрическую форму, что позволит «вписывать» их в печатные платы, а также размещать их поверх других компонентов, увеличивая в десятки раз плотность монтажа.

А.П.Кашкаров «Секреты радиомастеров»

Популярность: 11 539 просм.

Как избавиться от наводок и фона в динамиках автомобиля

Наводки, шум, фон  при работающем двигателе — это частые проблемы не только начинающих любителей автозвука. Они могут появится после первого включения системы, а могут возникнуть совершенно неожиданно — «Вчера не было, а сегодня появились. Я вообще ничего не трогал».

В сети полно пространных материалов на тему о том как  найти причину и побороться с этими неприятными явлениями. Пробегитесь по чек-листу, представленному ниже, и в большинстве случаев вам удастся решить проблему фона или наводок.

ВАЖНО! Все переключения осуществляйте на обесточенной системе. Не просто выключенной, а обесточенной.

1. Контакты

Проверяем надежность всех контактов  в системе. Начиная с питания, заканчивая проверкой правильности установки разъемов и штекеров. Часто бывало что неполадки были из-за плохо вставленного межблока.

2. Корпус усилителя

Проверьте, не замкнут ли корпус усилителя на кузов. Он не должен контактировать с кузовом даже через крепежные элементы. Обычно для этого используются проставки из фанеры или других материалов, не проводящих ток.

3. Минус усилителей

Если у вас усилители берут минус с кузова, то убедитесь что контакт для всех в одной точке. Да, как показывает практика, это тоже может влиять на наводки и шумы.

4. Расположение проводки

Частая причина фона, помех и шумов в близком расположении акустических и межблочных кабелей к силовым, либо к штатной проводке автомобиля (так же сюда относятся зарядники, навигаторы и т.п.).  При монтаже тяните их по разным сторонам кузова, а если  пересечения не удается избежать, то кладите межблоки и акустические провода под прямым углом ко всем остальным.

5. Кроссоверы

Кроссоверы имеют повышенную чувствительность к наводкам. Если они есть у вас в системе, то попробуйте поменять их положение. Приложите фонящий динамик к уху или попросите кого-то близко слушать установленный и перемещайте кроссовер отмечая изменения.

6. Предохранитель линейных выходов

Если у вас магнитола PIONEER, то проверьте целостность предохранителя массы линейных выходов. Для пионерщиков это самая частая причина. Фон, треск, шум, увеличивающийся при нажатии на газ — все это характерные симптомы.

7. Ищем неисправное звено

Ищите неисправный элемент. Отключайте по одному межблоки от магнитолы, если фон не пропал, то она в порядке и проблема где то дальше.
Отключайте от по одному межблоки от усилителя ( подключенные к магнитоле). Если фон пропал, то виноват, последний отключенный межблочный кабель. Если остался, то виноват усилитель или что- то дальше.

8. Минус магнитолы

Если проблема не найдена, попробуйте перекинуть минус магнитолы, с кузова на АКБ или наоборот. А вдруг!

9. Видео

10. Ничего не помогло

Вот если эти не сложные действия не помогли вам, то можно начинать вникать глубже. Ставить на магнитолу фильтры помех по питанию, проверять генератор, свечные провода и т.д. Но обычно в 85% случаев до этого не доходит.

Чистого звука и мощного баса!

Читать еще:

• Почему хлопает сабвуфер при включении
• Клиппинг или почему сгорает сабвуфер
• РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Предисловие.

Итак, Вы собрали Ваш первый ламповый усилитель (как и я), и он фонит! Ну или гудит, свистит, шепчет, пощелкивает, разговаривает… Для начала разберемся в причинах шумов.

Источники шума.

Главная причина человеческих ошибок – человеческая же глупость.

• И самый лучший вариант, это когда ваш усилитель (или примочка) немного шумит при выкручивании гейнов и громкости на максимум. Это так называемый ламповый шум, его издают сами лампы, и ничего с этим мы поделать не сможем.
• Гудение на частоте 50-100 герц (Ууууууууу…). Печальный вариант, вызван плохим питанием (говорила вам мама, кушай кашу), точнее плохой фильтрацией питания. Частенько проявляется у всех.
• Свист. Еще более печальный вариант, вызван тем, что где-то у вас в схеме выход каскада (или, как часто бывает, самой примочки) соединен с входом, обычно вызван плохим стиранием флюса после пайки.
• Просто гудение – одна из форм свиста описанного выше, но иногда бывает из-за плохой разводки земли.
• Шепот – тихое пощелкивание, или потрескивание, непонятно из-за чего проявляется, у меня был вызван некачественными панельками под лампы, так же, не стоит забывать про собственные шумы лампы.
• Разговор – Congratulation!!!! Вы нарвались на радио «Маяк», единственное радио от которого сложнее избавится чем поймать. Одна из моих отверток воткнутая в вход примочки успешно его ловит, причем качественно! Также его потихоньку ловит моя гитара, после того как я поставил в нее S.A.G.E. Причина ловли радио – отсутствие корпуса или неправильная разводка земли.

Важно: Если при выкручивании ручки громкости на гитаре в ноль у вас исчезает фон – ничего из написанного ниже вам не поможет, источник фона – в гитаре.

Устранение фона.

Итак, начнем с гудения, возникающего от цепей питания. Если вы питаете накал ламп переменным током – можно добавить пару сопротивлений по 100 ом между каждым проводом и землей, как на рис. 1а, или использовать для этих целей потенциометр на 200 ом как на рис. 1б, при этом, вращая его нужно найти положение, при котором фон будет менее слышным.

Более продвинутый вариант представлен на рисунке номер два (С1 берете на 60-100 вольт), но возможно, если вы будете слышать в звуке что-то не то, вам придется немного увеличить сопротивление в 1мОм, иначе лампы будут «запираться».

Также, может понадобится фильтрация анодного питания, простые способы описаны на рисунке 3 слева – направо, сверху вниз схемы в порядке улучшения фильтрации.

Можно применить еще более сложный но лучший способ фильтрации – электронный дроссель (да, кремний в ламповом усилителе), см рисунок 4. Полевой транзистор – любой на ваш ток и напряжение (желательно с запасом).

Следующим пунктом, кратко опишу основные методы борьбы со свистом.

Внимательно проверьте монтаж (кстати это первый пункт во всех рецептах снижения фона) а также тщательно ацетоном смойте флюс (а это второй пункт), больше ничего подсказать не могу.

При досаждающих пощелкиванияхшипении – тщательно проверьте панельки, покачайте лампы. Если при покачивании фон пропадает – поменяйте панельку на новую. Если есть лампы в запасе – попробуйте временно поставить другие лампы для проверки.

Когда усилительпедаль начинает ловить радио – поставьте конденсатор 10 – 100 пФ с входа устройства на землю, и заэкранируйте свою примочку.

И от себя добавлю несколько советов по разводке земли – она должна, даже обязана, вестись к каждой схеме отдельно. Никаких общих шин и петель, только разводка из одной точки звездой. На самой схеме может быть разведена маленькая звезда, но также из одной токи, в которую вы будете конец луча большой звезды. Середина глобальной звезды подключается к корпусу в какой-то одной точке, поэкспериментируйте – найдете точку в которой фон сходит на нет.

Удачи, счастья, любви (в лампо-строении, в разводке земли, к лампам)!