Если на вашей Ниве перестал работать звуковой сигнал, то не обязательно сразу искать электрика. Проблема это не сложная и сейчас вы сами это поймёте.
Прежде чем начнём, хочу прояснить вопрос с реле сигнала. Реле сигнала на Ниве 21214 нет.
А дальше пойдём от простого.
Начнём с проверки предохранителя. Для этого даже не нужно лезть под панель, если работают стоп-сигнал и плафоны салона, то предохранитель в порядке.
Но на всякий случай вот он справа в верхнем ряду под номером 10.
Если предохранитель в норме, то следующим шагом проверим перемычку на рулевой колонке.
Тем кто ещё не знает поясню: рулевая колонка на Ладе Нива состоит из трёх частей соединённых крестовинами. Это хорошо видно, если снять облицовку колонки.
От верхней части к нижней, проходит чёрный провод массы, шунтирующий крестовины, так как через них не всегда проходит эл. ток.
Если сигнал работает с перебоями, то появляется, то исчезает после работы рулём, то скорее всего причина именно в этой перемычке, и рвётся она в самом неудобном месте — под педалью сцепления, зачастую находясь под оббивкой, где место обрыва совсем не видно.
Бывает, что при небрежном исполнении, что к сожалению случается, клемма перемычки даже трётся о корпус.
Если и здесь всё в порядке, то переходим к проверке самого сигнала. Установлен он за решёткой радиатора справа.
Решётку радиатора придётся снять и с этим, если машина возростная, обычно возникают проблемы.
Зачастую болты, крепящие решётку, приходится высверливать. Поэтому я и оставил это дело на третье место.
Когда решётка снята, отсоединяем мамки проводов от клемм сигнала и тщательно вычищаем и мамки и клеммы.
Если есть необходимость, вычищаем и сам сигнал. На Нивах такая необходимость обычное дело, по причине эксплуатации по бездорожью.
Затем берём двухжильный провод и подключаем один конец к клеммам аккумулятора, а другим касаемся клемм сигнала — сработает, значит ищем дальше, не сработает — меняем сигнал.
Кстати, из-за окисления клемм, сигнал может звучать очень жалобно.
Следующая вероятная неисправность может находится в руле и чтоб её выявить, нужно снять руль.
Для этого вынимаем значок лады в центре руля
В образовавшемся отверстии можно увидеть гайку, крепящую руль.
Отворачиваем её и снимаем руль. Снимается он туго, так что придётся поднапрячься.
Сняв руль мы увидим скользящий контакт сигнала
Вот эта хиленькая лапка и вот эта площадка и являются скользящим контактом
Со временем лапка может прослабнуть и контакт перестанет работать, так что, раз уж мы до сюда добрались, лапу надо подогнуть.
Лапка и площадка должны быть в смазке. Циатим.
Теперь можно поставить руль на место, не прикручивая и попробовать нажать на клаксон. Скорее всего на этом ваши мучения закончатся и можно будет вернуть всё «как и было», но если нет, то остаётся последний момент — это сам клаксон.
Разобрать его можно отвернув два крепёжных болта с обратной стороны руля. Вообще-то болтов там 4, но два из них — это контакты, а два — крепление.
Чтобы понять, что есть что, нужно нажать на клаксон и тогда крепёжные болты приподнимутся в своих гнёздах. Вот их и нужно выворачивать. Расположены они по диагонали.
Должен предупредить, что зачастую выворачиваются они очень туго. А так как они длинные, тонкие и относительно мягкие, то не исключено, что они просто сломаются, и придётся менять на новые.
Когда болты вывернуты или сломаны, выдёргиваем весь клаксон. Почему выдёргиваем? Потому что в области контактов он сидит на заклипсованых пружинах. Тут боятся нечего. Клипсы хорошо выдёргиваются и так же хорошо вставляются на место.
Остаётся, если нужно, почистить контакты и собрать всё обратно.
Да и ещё, когда будете устанавливать руль, обязательно обратите внимание на кольцо возврата поворотников.
Оно должно стоять так, чтоб по вертикали по середине вверху была риска, а внизу шарик, а колёса при этом должны стоять прямо.
Вот теперь всё и уж точно можно посигналить.
Вернуться в раздел Домоводство >>>Подраздел Автомобиль и другая техника >>>
Подождите! Не уходите! Загляните в магазин «Сделай сам»
Или прочитайте ещё
- Геморрой, простатит, цистит, молочница — эффективное лечение народными средствами
- Про чагу
- Про липовый цвет
- Про пыльцу сосны
- Про чай из листа земляники
- Про ферментацию листьев
- Про настойку мухомора по старинному рецепту
Одним из слабых мест в автомобиле считается звуковой сигнал.Бывает что он выходит из строя и попросту не работает.Такое случается довольно часто на вазовских машинах старых выпусков. Причин этому может быть несколько.
Электросхема ВАЗ 21213 и ВАЗ 21214 одинаковы, в том что касается звукового сигнала и содержит не так много элементов.
электросхема сигнала
Выход из строя любого из них приведет к тому что звуковой сигнал в итоге не работает. Самое первое на что обычно обращают внимание когда сигнал не работает, это собственно сам излучатель,его ещё называют клаксон. Расположен он обычно между передней решёткой и радиатором под капотом. Место это не отличается стерильной чистотой и поэтому на электрические контакты клаксона может попасть и грязь и влага и всё что угодно.
В такой агрессивной среде любой электрический контакт приходит в негодность в результате электрохимической коррозии. Медные или латунные контакты часто соединяют алюминиевой клёпкой, которые образуют гальваническую пару. Они покрываются белым налётом, который в результате химической реакции может полностью разрушить этот элемент конструкции сигнала.
Защитные колпачки, кембрики, как правило в этой ситуации не помогают, а даже на оборот, — усугубляют проблему, так как грязь вместе с влагой попадает и под эти защитные покрытия, скапливается там и начинает делать своё грязное дело…
Если в процессе осмотра вы заметите что то подобное на контактах, не поленитесь, — зачистите контакты пока они ещё не пришли в полную негодность.
Ещё очень часто пропадает электрический контакт в том месте где клаксон крепится к кузову(массе) автомобиля. Проверить исправность сигнала можно путём подачи на его контакт напряжения 12 вольт напрямую, минуя все кнопки и реле. Если клаксон рабочий, -должен раздаться звук сигнала.
Там же, за радиаторной решёткой обычно располагается и другой элемент электросхемы, — реле сигнала. Назначение этого реле, -разгрузить по току управляющую кнопку сигнала. На схеме оно обозначено цифрой 3. Все выше перечисленные проблемы могут убить и реле сигнала.
Если есть в запасе заведомо исправное реле, -лучше поменять. А старое на досуге можно попробовать отреставрировать, если будет желание конечно. Цена реле в авто магазинах вполне приемлемая и совсем не обязательно тратить время на ремонт старого.
Под номером 2 на схеме обозначена кнопка сигнала, которая расположена на руле, назовём её «бибикалкой автомобиля». Конструктивно она выполнена в виде латунного пружинящего контакта, скользящего по кольцевому токосъёмнику, расположенному на тыльной(внутренней) стороне рулевого колеса. Не редко этот пружинящий контакт, соединяющий обмотку реле сигнала с «массой» обламывается, что приводит к тому что сигнал на «Ниве» не работает.
повреждение скользящего контакта
Бывает что в момент поломки в руле что то похрустывает. Это может считаться косвенным признаком того что контакт вышел из строя. Что бы добраться до этого контакта, придётся немного повозится. Для начала надо снять клавишу сигнала. Это такая штука на руле, на которую мы нажимаем что бы просигналить. Для этого надо открутить четыре самореза(болта) с обратной стороны рулевого колеса. Это довольно неудобно, но приноровившись, с этим можно справиться. После снятия клавиши открывается доступ к гайке, с помощью которой руль крепиться к рулевой колонке.
доступ к контакту №2
Открутив гайку, снимаем руль, и наблюдаем сломанную пластинку контакта. Можно вырезать из медной полоски что то подходящее по размерам, и просверлив монтажное отверстие установить на место штатного скользящего контакта.
новый контакт
Загибаем и подгибаем пластинку будущего скользящего контакта. Установить её надо так что бы она не упиралась в пластмассовые детали и скользила строго по круговому контакту
монтаж нового контакта
Собираем всё в обратном порядке и надеемся что мы устранили все причины из за которых не работает сигнал на ниве 21214 и 21213.
И будет нам счастье…
P.S.
Через какое то время скользящий контакт(латунная пластинка) у меня снова обломился. На этот раз я в качестве скользящего контакта решил использовать жёсткий изолированный провод с круглым наконечником(шайбой).Такие провода широко используются в технике и их не проблема найти.
монтажный провод с наконечником
Провод надо обрезать до необходимой длины, конец с шайбой крепится вместо пластины, а противоположный конец оголяется и загибается так, что бы он имел надёжный контакт с проводящими кольцами на руле…
Всем привет! В общем проблема в следующем… после замены руля сигнал работал на ура, вместо лепестка(контакта) по кольцу движется пружина не так как в 2107итд, но дело в том что минус до бибикалки доходит при нажатии на клаву, а вот как я позже выяснил плюс туда дорогу забыл, хотя он должен быть там постоянным… Проверил предохранители ВСЁ ОК! кинул на сигнал провод на прямую с акб, нажал на клаксон и вуаля сигнал есть, НО это же не выход! Соплей под капотом и так хватает. Подскажите кто с такой ситуацией сталкивался. НЕТ ПЛЮСА! Где искать? За ранее спасибо.
В передней части (на усилителе панели рамки радиатора) автомобиля Нива 21213 с карбюраторным двигателем установлен звуковой сигнал (гудок).
Вот схема его подключения с описанием элементов и порядка работы. Она может помочь при поиске причин неисправности «не работает звуковой сигнал на автомобиле Нива 21213».
Схема подключения звукового сигнала автомобиля Нива 21213 (карбюратор)
Описание схемы
— Напряжение на звуковой сигнал подается с вывода «30» генератора. Через монтажный блок.
— На звуковой сигнал подключено два провода, один из них — минусовой, идет на кнопку выключателя в рулевом колесе. Другой — плюсовой, соединен с генератором и постоянно находится под напряжением.
— Электрическая цепь защищена предохранителями №9 (16А) и №10 (16а) в монтажном блоке. Именно на звуковой сигнал №10.
— При нажатии кнопки звукового сигнала на рулевой колонке замыкается электрическая цепь звукового сигнала (минусовой участок цепи) так как контакты кнопки встроены в разрыв минусового провода к гудку.
— Громкость звукового сигнала регулируется вращением регулировочного винта на его корпуса.
Примечания и дополнения
— На автомобиль Нива 21213 устанавливается звуковой сигнал (гудок) 20.3721.
Еще статьи по электрооборудованию автомобиля Нива 21213
— Обогрев заднего стекла Нива 21213, схема подключения
— Переключатель наружного освещения Нива 21213
— Схема подключения электродвигателя вентилятора «печки» Нива 21213
— Свет заднего хода Нива 21213, схема подключения
— Ближний и дальний свет Нива 21213, схема подключения
Подписывайтесь на нас!
Нива 21213 не работает звуковой сигнал
- Схема включения звукового сигнала
- 1 – штепсельная розетка для переносной лампы;
- 2 – звуковой сигнал;
- 3 – выключатель звукового сигнала;
- 4 – блок предохранителей.
Звуковой сигнал нива 2121 – типа С-308 или С-309. Он закреплен в моторном отсеке на кронштейне к панели рамки радиатора. Включается центральной кнопкой рулевого колеса . Контактное кольцо выключателя закреплено на рулевом колесе, а подпружиненные контакты – на соединителе подрулевого переключателя ваз 2131. Если звук сигнала стал слабым и хриплым, отрегулируйте его, поворачивая винт на корпусе в ту или иную сторону.
Неработающий звуковой сигнал на автомобиле – очень опасная неисправность. Самое неприятное, что узнают об этой поломке как раз тогда, когда сигнал нужен больше всего – в опасной ситуации на дороге. Из-за чего может отказать сигнал?
Существует несколько причин, по которым звуковой сигнал может перестать работать. Почти все они электрические и подразумевают простое отсутствие контакта там, где он должен быть. Пройдемся по всем:
Сгорел предохранитель звукового сигнала
Самая первая и легкая проверка, которую можно выполнить при неработающем звуковом сигнале – целостность предохранителя. Если он оказался сгоревшим, значит в машине возможно наличие короткого замыкания. Попробуйте вставить целый предохранитель, соответствующий номиналу (Как выбрать предохранитель. Цвета и номиналы). Если он так же сгорит, значит, короткое замыкание реально присутствует. Если нет, то возможно предохранитель просто исчерпал свой ресурс и стоит обратить внимание на другие причины.
Не работает кнопка звукового сигнала
Сигнал в большинстве автомобилей включается кнопкой в центре руля. Встречаются вариации с кнопкой в подрулевом выключателе или определенным положением этого самого выключателя, но это редкость.
Внутри рулевого колеса на самом деле присутствует целая куча мест, где может пропасть контакт приведя к отказу «бибикалки». Чтобы понять, где именно они могут располагаться, нужно понять, как вообще включается звуковой сигнал в машине. Посмотрим схему.
Данная схема подразумевает наличие реле включения сигнала. Такое реле есть на всех современных автомобилях. На отдельной категории автомобилей (например, вазовской классике), реле нет. В этом случае сигнал подключается непосредственно через кнопку на руле.
Из схемы видно, что существуют две электрические цепи: управляющая и силовая. Силовая цепь питает сигнал и не приходит в салон автомобиля, управляющая, наоборот, приходит на руль. При нажатии кнопки сигнала, управляющие контакты реле замыкаются, подключают силовую цепь и сигнал включается. Что такое реле, управляющие и силовые контакты, читайте в статье: как работает реле в автомобиле.
Управляющий ток от реле передается с рулевой колонки на руль через плавающий контакт. Он может быть один, а может и два. Данные контакты трутся о специальное токопроводящее кольцо, встроенное в руль в месте его крепления к рулевому валу. Благодаря тому, что контакты подпружинены, они постоянно прижаты к кольцу, обеспечивая передачу тока в рулевое колесо в любом его положении.
Дальше напряжение по короткому проводу передается на кнопку и при ее нажатии электрическая цепь замыкается на «массу» – сигнал включается. Теперь о неисправностях, которые могут случиться в рулевом колесе.
ВНИМАНИЕ!
Все работы, связанные с разборкой рулевого колеса на автомобилях с подушками безопасности, лучше доверить автосервису. Неквалифицированные действия могут вызвать срабатывание подушки, что может привести к травмам, опасным для жизни!
— Истертые контакты
Прижимные контакты на рулевой колонке трутся о контактное кольцо при любом движении рулем и со временем истираются. Рано или поздно может настать момент, когда они уже не достанут до контактного кольца на рулевом колесе и тогда нажатие кнопки сигнала ни к чему не приведет. Чтобы избежать этого, во время снятия руля для какого-либо ремонта необходимо смазывать контакты и кольцо на руле токопроводящей смазкой, например, графитовой. Подобная обработка уменьшит трение контактов о кольцо и продлит срок их службы.
— Изношенное контактное кольцо
Точно такая же неисправность может постичь и токопроводящее кольцо в руле. Оно так же может истереться и привести к отказу сигнала. Метод борьбы тот же – смазка.
Основной и дополнительный блоки предохранителей
| F1 (16А) | Вентилятор печки, обогрев заднего стекла, задний стеклоочиститель и стеклоомыватель, насос омывателя ветрового стекла |
| F2 (8А) | Подрулевой переключатель, дворники ветрового стекла, аварийная сигнализация, реле-прерыватель (в режиме указателей поворота), свет заднего хода, комбинация приборов (указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива, тахометр, контрольные лампы: указателей поворота, блокировки дифференциала, стояночного тормоза, аварийного состояния рабочей тормозной системы, недостаточного давления масла, резерва топлива, заряда аккумуляторной батареи) |
| F3 (8А) | Левая фара (дальний свет), контрольная лампа включения дальнего света |
| F4 (8А) | Правая фара (дальний свет) |
| F5 (8А) | Левая фара (ближний свет) |
| F6 (8А) | Правая фара (ближний свет) |
| F7 (8А) | Лампы габаритного света в левом переднем и левом заднем фонарях, фонари освещения номерного знака, контрольная лампа включения габаритного света |
| F8 (8А) | Лампы габаритного света в правом переднем и правом заднем фонарях, лампы подсветки комбинации приборов, прикуривателя, выключателей, блока управления отоплением и вентиляцией |
| F9 (8А) | Выключатель аварийной сигнализации, реле-прерыватель (в режиме аварийной сигнализации), контакты реле обогрева стекла двери багажного отделения |
| F10 (8А) | Звуковой сигнал, плафоны освещения салона, лампы сигналов торможения в задних фонарях |
| F11, F12 (8А) | Резерв |
| F13 (8А) | Контакты реле противотуманного света в задних фонарях |
| F14 (16A) | Прикуриватель |
| F15 (16A), F16 (8A) | Резерв |
| F11 (8А) | Лампы указателей поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации) |
| F12 (8А) | Реле дневных ходовых огней, лампы дневных ходовых огней |
| F13 (8А) | Лампы и реле заднего противотуманного огня |
| F14 (16А) | Прикуриватель |
| F15 (16А) | Резервный |
| F16 (8А) | Резервный |
| № и номинал предохранителя | Защищаемая цепь |
| Основной блок | |
| 1 (16А)* | Электростеклоподьемники передних дверей Электропривод боковых зеркал |
| 2 (16А)** | Электровентилятор климатической установки, компрессор кондиционера |
| 9 (16А)* | Обогреватели боковых зеркал |
| 10 (16А)* | Плафон освещения салона центральный |
| Дополнительный блок | |
| 15 (16А)* | Электровентилятор климатической установки, компрессор кондиционера |
А еще интересно: Почему потеют фары изнутри и что делать с этим
Не работает сигнал на Ниве Шевроле | Авто-помощь
НИВА. Не работает сигнал. Возможные неисправности.
Именно он помогает предотвратить аварию.
Главная Учебники — Транспорт Нива Шевроле выпуска г. Устройство, эксплуатация, обслуживание, ремонт. сигнал расположен между…
Благодаря компрессору воздух накапливается внутри и имеет запас определенной мощности при нажатии на кнопку. Купленный сигнал для Шевроле Нива заменяет стандартный.
Проводку удлинил штатную через двухпроводную колодку и закрепил на пластиковые стяжки. А если окажется, что предохранитель F7 цел и невредим, тогда следующим шагом станет проверка реле звукового сигнала.
Эта система имеет особую конструкцию. Благодаря компрессору воздух накапливается внутри и имеет запас определенной мощности при нажатии на кнопку.
Передний жгут схемы проводов
Эта магистраль устроена проще – она отвечает за работу внешних приборов и датчиков. Жгут выходит из кузова и делится на две жилы:
- Левая соединяется с «плюсом» АКБ, генератором и отдает провода к левым фарам, звуковому сигналу, датчику температуры на улице.
- Правая жила идет к электродвигателю очистителя, датчику уровня тормозной жидкости, подкапотной кнопке и лампе, омывателю лобового стекла и правым фарам.
Схема переднего жгута обозначена на рисунке ниже, жила отмечена красным цветом.
Советы для автомобилистов
Весь процесс занял 40 минут. Гораздо больше ломал голову с тем, куда ставить второй сигнал. Установил перед воздушным фильтром, на кронштейне его крепления, одна дудка сверху, другая снизу.
Всего две дырки просверлить!
Далее нужно все собрать как раньше, но перед этим не забываем проверить работу сигнала. Честно говоря я очень волновался. А вдруг сигнал не сработает или проводка по какой-то причине не выдержит.
Но слава богу никаких неприятностей не было, сигнал сработал, при этом я чуть не оглох. Поставил бампер на место, еще раз опробовал сигнал — по-прежнему все в порядке.
Замены штатного сигнала Шевроле Нива на двухтональный
Куда подходят клавиши?
Подрулевые переключатели от авто Шеви-Нива с той или иной степенью сложности можно установить на следующие машины:
На все автомобили девятого и десятого семейства клавиши от Шеви-Нивы устанавливаются практически без проблем.
Для замены используется алгоритм действий, приведенный выше. Неувязка может возникнуть лишь одна: для включения самой высокой скорости работы стеклоочистителей придется немного подрезать пластиковый кожух рулевой колонки.
В результате рычажки переключателя отодвигаются от рулевого колеса приблизительно на 1,5-2 см. При этом каждая клавиша становится короче штатной на 1 см. То есть, хозяину авто понадобится немного времени, чтобы приловчиться пользоваться новыми лепестками. В целом рабочее место водителя приобретает лучший внешний вид.
Задние фонари НИВА
Вообще, светомузыка в задних фонарях — болезнь многих отечественных машин и Нива не лишена этого недостатка. С недавних пор, начали задалбывать задние поворотники, особенно правый. Вчера, в очередной раз, открыв багажник, снял лючок и пошевелил разъем на фонаре, в котором уже до меня кто-то напихал спичек (кто знает поймет), не проехав и километра понял, что правый поворотник опять не горит. Подумав, что пора принимать меры, пока к нам в зад никто не приехал, забежал в автозапчасти и взял две пары 8ми контактных разъемов.
Колодки под клеммы в продаже нашел только с проводами, хотя они мне были нужны пустые. Цена вопроса 140 рублей за две пары. Приехав домой, сразу снял нутрянки фонарей, благо для этого сложных действий не потребовалось. Увиденное меня немного поразило, ладно в СЕМЕРКЕ сзади платы, но тут же фольга
Начав отделять платы от корпуса, все еще поражался конструкции фонарей
Разобрав все до мочей и отделив вершки от корешков, понял что патроны ламп немного не такой конструкции, как в СЕМЕРКЕ и не имеют собственных металлических контактов, а лампы контачат напрямую с фольгой плат. Принял решение изготавливать контакты (вопрос — из чего?). И тут на глаза попался проводок с обжатой клеммой (папа), взял плоскогубцы загнул край, стараясь не надломить
И примерил на основание патрона
На основании мешались две вещи от которых пришлось избавиться. Первая язычок крепления платы на вертикальном контакте,
который был сточен.
Вторая — это Т образная форма горизонтального контакта, из которого пришлось сделать плоский
После чего, гнутые «папы» очень удачно встали на место. Собрал патроны, получилось вроде бы неплохо.
Убедившись в работоспособности каждого патрона на аккумуляторе от шуруповерта
Примерил патроны на корпусе вкладыша и наметил отверстия для проводов.
Установил патроны в корпуса просунув провода. Свел все минусовые провода в один пучок, зафиксировал все хомутиками к корпусу. Подровнял концы проводов, обжал на них «папы» и вставил в соответствующую колодку. Общий вид корпусов с доработанными патронами.
Вроде бы неплохо получилось. Еще раз проверил работоспособность всех ламп приступил ко второму корпусу, с которым было уже проще. Далее пошел к машине, откусил старые разъемы и обжал на проводах «мамы» установив их в колодки соответственно ответникам на корпусах фонарей. Проверил всю заднюю светотехнику, остался доволен проделанной работой. На патент не претендую, но если кому-нибудь пригодится данная доработка, то жмем кнопочку снизу. Только создавая эту запись понял, что в качестве минусового контакта свел все центральные (+), но это не беда если не соберусь устанавливать светодиодные лампы, которые при смене полярности не горят, а лампочкам все равно.
Вот сегодня опять пишу про свои мелкие доработки, на этот раз мне попались, задние фонари. Меня просто ужасно достали эти вечно не горящие лампочки, постучишь и все проходит, но это не дело, вот решил заняться и выкинуть старые платы, и вставить туда патроны от газели, ну или от передне-приводных (2108,2109,21099). Вот выдрал плату, просверлил отверстия, и вставил патроны, и потом залил герметиком силиконовым.
Вот такой патрон
Вид сзади, сидят плотно.
Вид спереди, все уже залито герметиком.
Пока так, но суть понятна.
Штатные светят тускловато. Не освещают, лишь обозначают манёвр. Подцепил купленные фонарики параллельно к одному из фонарей. Однако в цепи на фонари заднего хода почему-то подаётся 10 вольт… Где-то потери… Думаю сделать как с обычными ПТФ — релюху и завести питание от аккумулятора, как положено. Тогда и ярче будет, и меньше нагрузки на штатную проводку.
Пока что как-то так:
Процесс установки, хомут оказался чуть больше… Пришлось докручивать под резину
Вариант не лучший, буду искать хомут размера, необходимого и достаточного. В принципе, нормальное крепление для моего типа багажника. Финального варианта при дневном свете не сделал — забыл. Может завтра сделаю.
На телефон иначе ничего не видно. Только так.
Вариант мой частично крышу светит. Думаю, попробовать переставить на крепление хлопушки… Либо вообще на неё саму привинтить… Посмотрим…
Светит на землю не очень, хотя больше, чем без этой лампы. Вторую не ставил — не успел. Думаю, будет чуток ярче. Ну а когда реле сделаю и догоню 12.6В, да еще, может, заменю положняковый H3 на какой-нибудь более-менее хороший — возможно, будет лучше.
Хотя всё равно фигня, ибо эти фары не предназначены для подобного. Хотя, при стоимости 250руб/к-т вроде и не жалко.
Поставил фару заднего хода, она же фара рабочего света (Wesem 5LKr 263.65) на сегодня купленные дуги за 500 рублей.
установил на новые дуги
Мой телефон не передаёт всю глубину света и цвета.
Поставил на реле от аккумулятора напрямую, ибо параллельно было грустно — на задние фонари почему-то 10В приходит (вроде уже говорил). Видимо, теряется где-то. Поставил реле на включение задних фонарей, подвёл провода от аккумулятора. Реле позволяет.
Светит потрясающе. Конечно, я вставил, не проверив туда филипс +30 H3, но… Думаю и без этого нормально. Думаю, купить такую же фару еще и сделать симметрию. И светлее станет.
Так как у меня на ниве нет лампы заднего хода, придется делать ее самому.
Инструкция по изготовлению фонаря заднего хода в Ниву :
1. Берем противотуманную фару с ласера 10 хэтчбек из бампера (какую нашел на работе).
2. Срезаем с нее красное стекло.
3. Потом нужно найти прозрачное стекло.
4. Находим фару от лансера 10 (опять же на работе) вырезан кусочек
6. Приклеиваем к фонарю.
7. Красим ободок стекла (чтобы было покрасивее)
8. Делаем крепление для установки под задний бампер.
9. Вставляем туда ксенон, чуть-чуть подрезав место крепления фары.
Я думаю, всем известна проблема с задними фонарями — отходит контакт и начинает светомузыка. Я надеялся, что меня обойдет этот недуг, машина (к сожалению, уже не новая, как хотелось бы думать) у меня уже 2 года. Но тут ночью во дворе заметил, что когда включен задний ход, у меня вырубался стопарь, а когда стоишь на тормозах и работает поворотник (левый), то он моргает очень медленно. Все сразу стало понятно. Пришлось снимать плату. Как это делается я думаю все знают, а кто не знает все равно легко это сделает (найдите лючки в багажнике). К слову, — правый фонарь я сделал еще летом, отходил стопарь постоянно.
Инструкция по доработке задних фонарей для Нивы: Так вот нам нужно пропаять контакты под лампами.
1. Снимаем все это дело, приносим домой.
2. Вынимаем лампы из патронов.
3. Аккуратно разбираем с помощью тонкой отвертки (нужно отжать защелки) патроны ламп.
4. И предельно аккуратно вынимаем плату. Нужно действовать очень осторожно, чтобы не повредить.
Далее, нам потребуется паяльник с тонким жалом (не больше 4-5мм), припой (я использовал koki jm20 0.8mm) и флюс лти-120.
5. Покрываем открытые участки платы флюсом,
6. Берем паяльник с припоем и очень быстро и аккуратно облуживаем.
ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ЧУТЬ ЗАДЕРЖИТЕСЬ, ТО ПЕРЕГРЕЕТЕ И ИСПОРТИТЕ ПЛАТУ и дорожки просто отвалятся. Припой нанести тонким слоем, иначе лампы и разъем не встанут на свои места! Затем собираем все на место. Вставляем в машину и радуемся.
Установка и подключение электрокорректора фар для Нивы
Установка и подключение электрокорректора фар для Нивы Видео: работа электрокорректора