Как найти водопровод в частном доме

Необходимость определения места прокладки трубопровода возникает, когда нужно выкопать котлован или траншею. Не всегда известно, где проходят трубы, но задача решаема. Чтобы найти водопроводные трубы под землей, нужно воспользоваться нашей публикацией. «Т» — расшифровка труба.

Административные способы поиска водопроводных труб под землей

Несмотря на то, что работы по укладке труб выполнялись с использованием общих норм, ГОСТов и правил, трасса может проходить самым замысловатым образом.

В черте города при монтаже водопровода прокладывают кабели в красной зоне вдоль улицы. Но рассчитывать на то, что в данном случае все сделано именно так, не стоит.

Монтаж всегда производится на основании технической документации с применением технических средств. На плане место прокладки указано с привязкой к стационарным объектам (здания, сооружения и т.д.). И чтобы узнать, где это, достаточно обратиться к коммунальным структурам, и ознакомиться в информацией.

А чтобы иметь четкое представление о том, где расположены «Т», нужно знать:

• сведения о наличии подземных коммуникаций на участке;
• глубину залегания трубопровода и кабелей;
• точную трассировку с указанием точек привязки и расстояний.

Все необходимые справки и чертежи выдаются отделами архитектуры и градостроительства. В противном случае нужно будет воспользоваться иными методами поиска.

Привлечение специализированной организации

Этот вариант самый предпочтительный, так как является самым безопасным способом. Полностью исключен риск повредить трассу, а искать трубопровод или кабель будут профессионалы, имеющие специализированное оборудование.

Среди достоинств данного способа можно выделить следующие:

1. Сметная стоимость работ и сроки окончания операций указывается в договоре.
2. В случае неудачи ответственность накладывается на подрядчика (исполнителя работ).
3. Можно планировать начало строительства, и увязать работу механизации и строительных бригад.
4. Все расходы, связанные с эксплуатации оборудования ложатся на плечи подрядной организации.
5. Согласование действий и составление точного плана – обязанность нанятого предприятия.
6. Даже если водопровод проложен глубоко (на полметра ниже уровня промерзания грунта), он будет найден.

Специализированные компании используют профессиональные технические средства, которые обеспечивают максимальную эффективность.

Самостоятельный поиск труб под землей

Большое значение имеет материал, из которого изготовлены искомые элементы. От этого зависит не только как найти водопроводные трубы в земле, но и чем искать, и что при этом делать.

Технологии разнятся, и современный метод самостоятельного поиска подземных коммуникаций может быть нацелен на определение местоположения:

1. Металлических водопроводов горячей и холодной воды.
2. Стальных отопительных «Т» в коллекторах.
3. Силовых кабелей и проводов коммуникативных систем.
4. Чугунные канализационные линии.
5. Пластиковых, полиэтиленовых, полипропиленовых трубопроводов;
6. Металлопластиковых и керамических технических средств обеспечения и отвода.

Для полного зондирования незнакомого участка на наличие подземных трасс — используются все способы. При этом выбор методики зависит от глубины укладки, и от фактического рабочего давления жидкости внутри трубопровода.

Применение металлоискателя

Если трубу прокладывали на глубине до полутора метров, ее можно обнаружить при помощи металлоискателей (профессионального, полупрофессионального или любительского). При этом наличие утеплителя и гидроизоляции на «Т» не мешает процедуре.

Специальное оборудование и методы работы с ним

Георадиолокаторы – особое оснащение, применяемое для поиска подземных коммуникаций. Трубу можно найти при помощи:

• радаров;
• радиолокаторов;
• кабельных локаторов;
• трассо-искателей;
• трассировщиков;
• станций-трассировки;
• ленто и маркер-искателей.

Выбор зависит от того, что именно разыскивается, а также от материалов, из которого изготовлен искомый объект.

Современное оснащение разнится от мобильных портативных устройств до специальных дорогостоящих станций. В последнем случае информация передается в любую точку планеты через спутник. Принцип действия заключен в сканировании грунта на момент наличия индукционных полей, окружающих электрокабель. Индукционный способ предполагает использование гетеродинного приёмника.

Также различают следующие технологии:

• контактная;
• активная безконтактная;
• пассивная.

Если разыскивается металл, то к трубопроводу подключается генератор. Но если объект изготовлен из пластика, применяется иной способ.

Поиск водопроводных пластиковых труб

В данном случае трубопровод не проводит электричество. Чтобы определить, где он проходит по участку, внутрь погружают железный трос с поплавком или зондом. Тросик подключат к генератору, вырабатывающему электричество. Дальнейшие действия заключаются в том, что нужно поймать и зафиксировать устойчивый сигнал.

Бюджетный вариант с применением рамки

Несмотря на то, что данный способ не требует вложений, и кажется простым, выполнять действия должен специалист. Все дело в том, что научного объяснения и описания технологических особенностей нет, и приходится рассчитывать на собственную интуицию.

Суть заключена в том, что две проволоки, согнутые буквой Г скрещиваются, если их расположить над трубопроводом.

При этом важно, чтобы рамки не были зажаты в кулаке. Процедуру повторяют 5-6 раз. Это необходимо, чтобы дополнительно убедиться. Если отойти в сторону на 2-3 метра, проволочки разойдутся в разные стороны, а при приближении к оси водопровода или кабеля, снова скрестятся.

Подведем итоги

Самый дешевый способ – административный. Самый точный – привлечение специализирующейся на данных работах компании. Приобретать оборудование целесообразно, если планируется его дальнейшее применение.

Рамки нельзя назвать эффективным способом, но он не потерял популярности благодаря дешевизне. Все решает бюджет и желание получить точные и быстрые результаты.

История будет длинной и явно с продолжением. Если коротко, перед домом на участке прорвало трубу. Помните, дом частный, водопровод зимний, то есть, глубина залегания — около 1.8 м под землёй, вот там течь и находится. На поверхности болото, в центре которого бьёт небольшой ключ. Чтобы устранить протечку, нужно перекрыть воду, а значит, как-то найти под землёй водопровод и отыскать колодец центрального водоснабжения. Теоретически он находится за пределами участка в районе магистральной трубы, как у всех соседей. Только вот, у всех люки есть, а свой мы не могли найти с 12 декабря прошлого года.

Содержание:

Как не стоило искать водопровод
В итоге, под землёй прорвало трубу
Как следовало искать водопровод
Придётся наращивать колодец
Замена аварийной трубы
Выводы

Как не стоило искать водопровод

И откуда такая память на даты? Да просто тогда, в смысле, в декабре 2019 г. совершенно случайно, на интерес заглянув в подпол, под домом обнаружили бассейн — прорвало тройник, направляющий воду в гидроаккумулятор, а заметили не сразу. Вызвали аварийку, и проблема, к счастью, была решена довольно быстро. Но мастер сказал, что не нашёл люк (а по факту, колодец) для перекрытия нашего водопровода, а перекрывать воду во всей деревне вечером — не здорово. С тех пор, периодически вспоминая, что входной кран на домашний водопровод проржавел и в любой момент тоже может приказать долго жить (а, если его прорвёт, то воду уже негде будет перекрыть, т.к. это последний рубеж), мы искали колодец центрального водоснабжения. Точнее, искали люк, т.к. он металлический и это первое, что обычно попадается на глаза. Может быть, наша водопроводная труба подключена к соседскому колодцу? Но тогда бы она шла по диагонали, частично проходя по чужому участку, это вряд ли. Возможно, это была врезка в магистраль без строительства обслуживаемого колодца? Но наша соседка (кстати, в какой-то степени настоящий краевед) уверила в том, что в своё время всё было правильно оформлено и колодец точно был, скорее всего, со временем люк засыпали землёй, ведь водопровод был проложен почти 60 лет назад. Короче, люк искали, и при помощи металлоискателя, и копали ямы в районе дороги, всё тщетно.

Поняли, что металлоискатель любительского уровня (ну тот, который оказался в нашем распоряжении) абсолютно бессилен перед водопроводом, залегающим почти на двухметровой глубине под землёй. А по факту, с его помощью не удалось обнаружить даже массивный люк, который, как показало время, всё-таки есть. Арендовать более серьёзный металлодетектор профессионального уровня тогда не стали по двум причинам: 1. Это стоило денег, плюс, необходимо оставлять залог, 2. Даже любительский металлоискатель давал десятки ложных срабатываний, реагируя на все металлические предметы, что с годами скопились под землёй. Был бы такой поиск результативный, сложно сказать. В общем, не хотелось тратить деньги.

Вставали у люков соседей и на глаз определяли, где примерно под землёй проходит центральный водопровод. Копали, тратили время и силы, но всё безрезультатно. А копать вдоль дороги грунт, щедро сдобренный щебнем — то ещё удовольствие.

Последняя попытка найти водопровод и колодец центрального водоснабжения предпринималась за несколько дней до… Тогда на поиски нас подтолкнуло упавшее до 0.5 атмосфер давление в системе. Правда, поиски снова не увенчались успехом. Но тогда увидели, что тремя домами выше по улице устраняли прорыв центрального водопровода и подумали, что причина упавшего давления могла крыться там. Кстати, после устранения той аварии давление в системе возросло, да так, что трубу прорвало, и у нас, и у соседей.

В общем, основные наши ошибки при поиске водопровода были в том, что:

• Искали мы недостаточно настойчиво. Ну есть вода и есть, а там как-нибудь, когда-нибудь, ну знаете, как это обычно бывает.
• Не хотелось тратить деньги на аренду дорогостоящего поискового оборудования. Наивно полагали, что справимся своими силами, не сегодня, так послезавтра.

В итоге…

На участке под землёй прорвало трубу

С начала весны мы жили в своём новом старом домике без перерыва, здесь пережили пандемию коронавируса, тут и всё лето провели. И вот стоило нам в первую неделю осени ненадолго отъехать, как случилось то, о чём мы даже боялись представить — под землёй прорвало трубу. Вернулись, а под окнами из-под земли бьёт небольшой фонтанчик, всё кругом в воде:

Это катастрофа, ведь, ни люк, ни водопровод под землёй мы так и не нашли.

Всё, теперь откладывать точно некуда, срочно нужно перекрывать воду. Позвонили в аварийную службу водоканала, заодно уточнив, есть ли план нашего водопровода. Нам сказали, что он есть и аварийная служба приедет на объект с ним, но на месте нам сообщили, что план найти не удалось. Более того, в настоящее время ни с нами (а мы зимой интересовались этим моментом), ни с кем-либо другим в нашей деревне не заключён договор на водоснабжение по какой-то там причине, точно не запоминали. Но факт в том, что магистральная труба очень старая, более того, нам так и не удалось выяснить, на чьём балансе она стоит. Сейчас вода для потребителей в нашей деревне бесплатна, что, конечно, приятный нонсенс, с другой стороны, как видите, есть и обратная сторона медали. Так вот, аварийщики тоже искали люк металлоискателем, всё перерыли вокруг и снова ничего. Ну, по крайней мере на той глубине, на которой люки находятся у соседей. Зато на небольшой глубине нашли добротную ливнёвку, с помощью которой предыдущие владельцы дома оборудовали отвод воды с участка. Приятное открытие.

Кстати, интересный момент. Раньше тут проходила обычная грунтовка, а пару лет назад её заасфальтировали. Уровень дороги стал выше из-за насыпи, подложки из щебня и самого асфальта, а люки, что были на обочине, остались на прежнем уровне, то есть, теперь оказались немного ниже нынешнего уровня земли. И высока вероятность, что наш колодец также оказался ниже уровня дороги и просто был засыпан землёй, да щебнем.

Поскольку даже специалистам водоканала сразу не удалось найти колодец, позвонили специально обученным людям, быстро копающим в глубину, чтобы вдоль дороги прокопать траншею, найти, где проходит наш водопровод, а по нему докопаться до магистральной трубы и понять уже, был ли вообще колодец. Но не тут-то было. Договориться-то мы договорились, но к назначенному часу началось: «сегодня не можем, а завтра погода испортится». Лужа, тем временем, явно не уменьшается.

Сидеть сложа руки, когда участок затапливает, а то и дом подмывает, не стали. Если раньше определяли траекторию прохождения водопровода под землёй на глаз, то сейчас натянули верёвки между люками соседей и от трубы, что выходит в подполе, через место прорыва до пересечения с предыдущей верёвкой.

Собственно, в месте их пересечения начали копать яму. Единственное, что смутило, вторая верёвка прошла в аккурат между двумя орешниками, массивные стволы которых говорят о том, что им уже лет, наверное, за 80 и прокапывать траншею для трубы между ними было бы как-то странно.

В итоге, прокопались на полметра в глубину и поняли, что здесь ничего нет.

Как следовало искать водопровод под землёй

Время идёт, а результата так и нет. Остаётся не самый бюджетный (нам это мероприятие обошлось в 10 тысяч рублей), зато, как показала практика, очень действенный способ — воспользоваться услугами трассоискателя. Интересная технология. Если к водопроводной трубе имеется доступ (к нашей можно долезть в подполе), то к ней подсоединяют генератор, после чего водопровод по всей трассе начинает излучать сигнал на определённой частоте:

Теперь трубу легко можно найти при помощи специального локатора, настроенного только на эту частоту и не реагирующего на другие излучения, тем самым исключая ложные срабатывания на остальные металлически предметы. Локатор не только находит трубу с точностью до 5-10 см, но и способен определить глубину её залегания. Это отсюда мы узнали, что наш водопровод проложен на глубине 1.8 м под землёй.

В общем, максимум через 5 минут мы выяснили, где точно проходит наша водопроводная труба, что трасса идёт с небольшим изгибом, обходя орешник (не зря мы сомневались на счёт этого момента),

соответственно, заходя в магистральную трубу всего в 1.5 метрах от того места, где мы прокопали предыдущую яму (что определили верёвками). На фото видно, где была выкопана предыдущая яма относительно места реального местонахождения водопроводной трубы (в районе лопаты с ломом):

Единственное, во что не хотелось верить — что сам люк находится в аккурат под краем асфальтированной дороги, в чём нас уверяли локаторы. А дорога на этом отрезке, действительно, по какой-то причине делает изгиб в нашу сторону.

Воодушевившись тем, что нам, наконец, показали, где наша водопроводная труба входит в магистраль, а бонусом заодно при помощи других локаторов на участке определили, где точно проходит газовая труба и электрический кабель, получив добро водоканала, мы принялись копать новую яму, но теперь уже прицельно, с учётом тех ± 10 см погрешности. Копали глубоко и снова, долгое время казалось, что безрезультатно. Ну глубине 30 см (где у соседей находятся люки) ничего, 50 см — снова безрезультатно, да ещё и дождь пошёл. Ну как же так? В общем, картина маслом — человек в дождевике, поглощенный отчаянием и решивший докопаться на почти двухметровую глубину, чтобы найти хотя бы водопроводную трубу, параллельно прокручивающий в голове резервные планы, что можно было бы ещё предпринять, случайно наталкивается на что-то металлическое, издавшее пустой металлический звук. Да неужели же это и есть люк, который мы ищем с декабря месяца? Да, да и ещё раз да, точнее, его край.

Сам же он находится, как нам и определил трассоискатель, прямо под краем дороги, да ещё и на глубине 70 см. Новая проблема…

Придётся наращивать колодец

Созваниваемся со старшим специалистом аварийной службы, сообщаем о находке и через 15 минут на месте слышим вердикт: для обеспечения доступа к люку потребуется проведение дорожных работ по демонтажу части дорожного покрытия, дегазация колодца, перекрытие воды с последующим наращиванием колодца до уровня дорожного полотна для того, чтобы снова сделать его обслуживаемым. Процесс не самый быстрый, поэтому для начала необходимо обеспечить отведение воды от места прорыва. Благо, участок у нас находится под небольшим уклоном, да и ливнёвка пришлась как нельзя кстати.

Вчера вечером нам позвонили соседи, чей участок находится ниже нашего (им отдельная благодарность за помощь в решении проблемы), и сообщили, что у них в гараже резко повысилась влажность. А ведь перекрытие воды — это самое начало. Впереди поиск места прорыва и локальный ремонт трубы, а в идеале — замена металлических труб на трубы ПНД, но тут уж, как пойдёт. Вот и сидим, уже все вместе ждём начала проведения работ со стороны водоканала.

2 дня спустя…

Наступил понедельник, утром по телефону прозвучал прогноз, что, возможно, строители в этот день не успеют подъехать и нарастить колодец. Не здорово… Ведь поиск колодца — это самый первый шаг и мы всё топчемся на месте. Уже потом, наконец, сможем перекрыть воду, ждать, пока грунт подсохнет и устранить протечку. А на данном этапе вообще ничего не понятно, вдруг, например, это просто крышка, а сам колодец давно завален землёй. А что, если кран давно закис и его надо менять. Ещё хуже, если менять придётся седелку. В общем, неопределённость выбивает из колеи, всё это сложно сочетается с рабочим графиком, да и погода явно не улучшается. Чтобы отвлечься от этого потока мыслей, ушли в конец участка наводить порядок…
Где-то через полчаса по дороге проехал трактор с прицепом-генератором, за ним «буханка» с рабочими. «Вот бы это они к нам», пошутили мы и продолжили ковыряться на участке. Обычно как, прошла компания, проехала машина и тишина, а тут в районе нашего забора воцарилось непривычное оживление, ходят люди, носят какие-то мешки, громыхают инструментом, генератор завёлся. Выглядываем за забор, а там уже работа полным ходом:

Горловина под новый люк лежит. Значит, всё-таки, к нам!

Посмотрели на календарь. Да нет, понедельник. Спорить не стали, скрестили пальцы и начали наблюдать за поисками водопроводного колодца. Вот он люк, «Дима, тащи кирку, люк приподнять», открывается крышка и даааа, там колодец. Пусть на полметра затопленный водой, пусть его надо наращивать, но он есть и мы его, наконец, нашли.

Интересно, что, всё-таки, заставило бы в итоге так настырно искать колодец, не произойди этот прорыв трубы, по сути, поставивший нас в безвыходную ситуацию? Сложно представить, ну да ладно, что случилось, то случилось. Вот уж точно, всё, что ни делается, — к лучшему. В общем, всего в течение 1 часа рабочие нарастили колодец:

Сверху установили горловину, сравняв её с уровнем дороги:

Забетонировав вокруг, закрыли крышкой, оградили, обещали в ближайшее время провести дорожные работы и заасфальтировать яму вокруг люка, сравняв его с дорогой для комфортного проезда автомобилей.

Да, и, наконец, чуть позже аварийной бригадой водоканала была перекрыта подача воды в нашу несчастную древнюю трубу. К счастью, кран оказался работоспособным (хотя, его потом неплохо, всё же, заменить, шутка ли, почти 60 лет в агрессивной среде), седелка в порядке. Теперь ждём, когда вода хоть немного уйдёт в грунт, чтобы начать работы по восстановлению водопровода на участке.

Замена аварийной трубы

Наконец, вплотную подобрались к устранению аварии, потянувшей за собой такой ворох проблем. Пока стояла хорошая солнечная погода, можно было: а) Как вариант, выкопать яму в месте прорыва трубы и попробовать локально устранить аварию. Только вот, что, если, по сути, аварийную трубу прорвёт в другом месте, что, если произойдёт это зимой? б) Заменить аварийный участок старой металлической трубы на трубу ПНД.

В любом случае, копать придётся глубоко. Трассоискатель (во время поиска водопровода под землёй) и СНИПЫ, рекомендующие закладывать трубу минимум на полметра ниже средней глубины промерзания грунта (у нас глинистый грунт), намекают на то, что копать нужно минимум на 1.8-2 м.

Ещё одна дилемма: копать траншею самостоятельно или обратиться к профессионалам.

• Самостоятельно — это прокопать траншею длинной больше 20 м (5 из которых придётся копать в подполе) и глубиной 1.8 м с подкопом под фундаментом, перекидав землю, сначала в одну сторону, а потом в обратном порядке. Это почти бесплатно, но очень долго и тяжело. Да и копать несколько дней, не имея возможности принять душ — так себе перспектива. Плюс, делать это можно только в свободное от работы время. Словом, долго.
• Прибегнуть к помощи копателей траншей (ручная копка, либо аренда экскаватора). Это куда быстрее, но стоить будет приличных денег.

В принципе, аренду экскаватора вообще всерьёз не рассматривали, т.к. копать предстояло не в чистом поле, а на участке, где проходит электрический кабель (не хотелось бы ещё без электричества остаться). К тому же, финальные 5 метров под домом всё-равно пришлось бы копать вручную.

В общем, посмотрев прогноз погоды на ближайшие дни, решили, что, пусть будет дороже, но быстро. По протекции соседа позвонили рабочим, специализирующимся на копке траншей. На следующий день уже в 8 утра трое бравых парней со специальными лопатами в руках лихо взялись за дело!.. Нам, тем временем, предстояло срочно убрать колодезное кольцо, которое зачем-то было вкопано на глубину полметра посреди участка, а главное, прямо над трассой с водопроводной трубой. Этим делом планировали заняться ещё весной, но от слов к делу перешли, когда, что называется, грянул гром С фразой: «Мы ща, быстро», притащили лопату, кувалду и очень скоро поняли, что всё это двоеборье (перекидывание грунта из кольца, сменяющееся ударами многокилограмовой кувалды) оставило нас без сил. Часа три его ломали:

Зачем он там оказался, так, по всей видимости, загадкой и останется. А в 13:25 траншея выглядела уже так:

Впечатляет. А мы размотали ПНД трубу, чтобы принимала форму траншеи :), одели её в  «шубу»  теплоизоляцию 35х9х1000 мм (чтобы уж перестраховаться по полной):

Да, по поводу трубы. Сначала нашли простую ПНД трубу с толщиной стенок 2 мм, но побоялись брать. К тому же, в сечении она была не круглая, а овальная. Что с ней станет после засыпки грунтом, решили не проверять. Выбор пал на синюю трубу d32х3 мм с толщиной стенок 3 мм, выполненную из полиэтилена марки ПЭ-100. По идее, должна подольше прослужить, даже сотрудники водоканала заценили.

На ту часть трубы, что заходит в подпол, перед укладкой в траншею намотали саморегулирующийся греющий кабель, по инструкции, обмотав эту конструкцию алюминиевой лентой и поверх одев 2 слоя теплоизоляции разного диаметра. Зимой при температуре ниже +5 градусов кабель будет автоматически включаться и не даст части трубы, выходящей на поверхность, промёрзнуть.

Уже в 3 часа дня траншея глубиной 1.8 м глубиной была полностью готова. Единственное, по технологии следовало ещё подготовить песчаную подушку для трубы, но, к сожалению, в тот момент не удалось быстро найти нужный песок в требуемом объёме. Поэтому, засыпали траншею аккуратно, по возможности исключая попадания на трубу острых камней, металлических предметов.

На финальной стадии засыпки траншеи погода сильно испортилась, начались проливные дожди с сильным ветром (в тот день натворившие дел в Подмосковье), поэтому, процесс несколько затянулся. Но тут мы с ужасом поняли, что было бы, реши мы, всё-таки, копать траншею под водопровод самостоятельно. Осенью, когда вероятность дождей многократно возрастает, этот процесс у нас затянулся бы на недели.

Собственно, и всё, на следующий день бригада водоканала подсоединила новую трубу в тракт, была проведена продувка трубы, тест, при котором ведро объёмом 20 л наполнилось за несколько секунд. Позже сантехник за ненадобностью разобрал ту систему, которую мы с ужасом обнаружили в декабре прошлого года (помните?):

Убрал все гибкие подводки, в настоящий момент максимально упростив ввод водопровода в дом с перспективой позже оборудовать резервный обход с накопительным насосом, чтобы летом, когда давление в системе может быть неравномерным, выравнивать его.

Выводы:

1. Как показала практика, иногда без помощи специалистов не обойтись. Яркий пример — поиски водопровода и люка под землёй, безрезультатно длившиеся с середины декабря прошлого года. Проблема, в итоге, была решена за несколько минут, когда за её решение взялся профессионал. Да, услуга поиска трасс под землёй стоит денег, но и результат налицо.
2. Если речь идёт о прорыве чего-либо, то нельзя терять время. Что называется, из не вошедшего. В то время, когда траншея уже была готова к прокладке трубы, её часть внезапно обвалилась. Обрушился грунт как раз в районе прорыва трубы, образовав воронку диаметром в 1.5 метра, до фундамента дома оставалось около 2 метров — опасная история.
3. Не стоит опускать руки, даже в те моменты отчаяния, когда кажется, что находишься в безвыходной ситуации, когда не знаешь, с чего начинать, к кому обратиться. Были периоды, когда казалось, что несколько дней просто прожиты впустую. Зато в финальные 2 дня был задан такой темп, что он с лихвой компенсировал предыдущие дни простоя.
4. Раз уж такое случилось, то лучше проблему устранить полностью, а не латать дыры. Просто, специалист водоканала показал старую трубу в разрезе. Она была настолько забита ржавчиной, что сразу становится понятна природа ничтожно малого давления в системе, ну, что была до замены аварийной трубы. Да и общее её состояние оставляло желать лучшего.
5. Не стоит полагаться на слова и предположения в стиле «сейчас уже не такие суровые зимы, поэтому глубоко не копай». Закладывать трубу зимнего водопровода следует, ориентируясь исключительно на СНИП, данные по составу грунта и его средней глубине промерзания в конкретной местности. Поверьте, дополнительные 30-50 см, на фоне общей глубины траншеи не сыграют огромной роли во время копки, зато могут спасти трубу от промерзания во время суровой зимы (вероятность которой исключать не стоит).

В общем, ура, колодец снова обслуживаемый, аварийная труба заменена и в наш старый деревенский домик снова вернулась цивилизация!

Алексей и Ирина

Водопровод в частном доме состоит из нескольких частей:

• Источник водоснабжения. Обычно это скважина,
  колодец или центральный водопровод.
• Наружный трубопровод.
• Насос или насосная станция.
• Автоматика.
• Узел ввода воды в дом.
• Оборудование для горячего водоснабжения.
• Внутренняя разводка и сантехника.

О наружном водопроводе, его
устройстве и автоматике читайте в статье «Водоснабжение
частного дома». Здесь мы об этом говорить не будем, а подробно остановимся
на способах внутренней разводки, материалах, правилах монтажа, монтажных схемах.

Внешний водопровод, источники водоснабжения частного дома

Центральный
водопровод. Самый бюджетный и самый удобный способ организовать в своем
частном доме водоснабжение. Для врезки в магистраль нужно получить разрешение
администрации поселка или водоканала, установить счетчики на воду, смонтировать
необходимое оборудование (телескопический шток, ковер) и проложить трубопровод
до дома. Еще одно обязательное условие врезки в магистраль – установка
локального очистного сооружения (септика
для частного дома). Все очень просто, но есть одно «но»: центральный
водопровод проходит далеко не возле всех участков. Если около вашего дома
магистрали нет, то вам придется выбирать между колодцем и скважиной.

Колодец. Самый
распространенный в России способ добычи воды на загородных участках. Подойдет
для тех участков, где грунтовые воды стоят неглубоко. Преимущество колодца в
том, что если у вас сломается насос или выключится свет, то доступ к воде у вас
все равно будет. Хоть и придется использовать старый дедовский способ с ведром
и веревкой. Плюс выкопать колодец обычно дешевле, чем организовать скважину.
Однако качество воды из колодца хуже, чем из скважины. А засушливым летом вода
из колодца может уйти, и вы останетесь без водоснабжения. О плюсах и минусах
колодца и о том, как ввести воду в дом, читайте в «Водоснабжение частного дома из
колодца».

Скважина. Вода из
скважины чистая, ее много, может хватить на несколько участков (речь идет об
артезианской скважине). Однако организация такой скважины – это недешевое
удовольствие. К тому же требуется лицензия на использование артезианских вод. Можно сэкономить и установить скважину на
песок (до 20 м), но производительность водопровода будут ниже. Кроме того,
придется устанавливать дополнительный фильтр против песка. О том, какое еще
потребуется оборудование, читайте в материале «Водоснабжение
в загородном доме из скважины своими руками».

Схема подключения воды в частном доме

Первый этап обустройства внутреннего водоснабжения частного
дома – разработка схемы. Вам нужно будет определить, сколько придется размещать
точек горячего и холодного водоснабжения и где они будут находиться. Чем больше
мокрых зон в доме, тем сложнее будет выглядеть схема. Параллельно желательно
нарисовать и схему водоотведения. В идеале всем этим лучше заниматься не просто
до начала монтажа системы водоснабжения дома, но и до строительства дома. Так
вы сможете проложить трубы скрыто в полу и стенах, сделать более грамотную
разводку и сэкономить много денег.

Кроме того, схема поможет рассчитать точное количество
материалов, труб и фитингов, а также будет проще подобрать бойлер для горячей
воды.

Совет! При проектировании
дома нужно обратить внимание на несколько моментов. Во-первых, в 2-х и более
этажных домах санузлы должны располагаться строго друг над другом. Если трубы
водоснабжения еще можно провести под потолком или сделать скрытую проводку в
полах, то со 110-ой трубой канализации это сделать не выйдет. Во-вторых, мокрые
зоны (котельная, кухня, санузел) желательно располагать с одной стороны дома, а
не так что кухня с одной стороны коридора, а котельная с санузлом – с другой. Это
позволить сделать тройниковую разводку с возможностью слива воды из системы
самотеком в холодное время года.

По возможности запланируйте в доме небольшую комнату под
котельную или техпомещение. В ней будет удобно разместить узел автоматики,
гидроаккумулятор, котел системы отопления. Зачастую в двухэтажном доме для
котельной выделяют пространство под лестницей.

Наличие техпомещения желательно:

• При обустройстве скважины с адаптером, так как
  автоматика и гидробак размещаются в доме.
• При обустройстве колодца с насосной станцией,
  так как станция шумит и занимает много места.
• При горячем водоснабжении от системы отопления.

Способы разводки труб водоснабжения в частном доме

При разработке схемы водоснабжения вашего дома, вам нужно
будет определиться со способом разводки трубопровода. Их три: тройниковая, коллекторная
и комбинированная разводки.

Рис.1. Способы
внутренней разводки, схема

Разводка воды в частном доме через тройник

Подойдет тем домам, где не много сантехники и нет
возможности спрятать трубы в полу или стенах. При тройниковой разводке вы
пускаете по всему дому магистральные трубы (одна на холодную воду и одна на
горячую), устанавливаете на эти трубы тройники и через них делаете отвод воды
на каждую точку водоснабжения. Что характерно для этой разводки:

Мало труб. По
дому у вас будут протянуто минимум труб. Благодаря этому их можно оставить на
виду, а не прятать. Это важно, если вашему дому уже много лет, вы не хотите его
перестраивать или делать капитальный ремонт.

Недорого. Монтаж
тройниковой разводки обойдется дешевле коллекторной.

Нежелательно
открывать несколько кранов одновременно. Из-за особенности разводки чем больше
кранов вы откроете, тем хуже будет напор воды в крайней точке. Представьте, что
вы моетесь в душе, кто-то при этом смыл воду в унитазе или включил стиральную
машину, а вас ошпарило кипятком. Вот такое случается при тройниковой разводке вкупе
с неверным выбором диаметра трубопровода.

Чаще всего такой вид разводки применяется в небольших
частных домах или на дачах.

Рис.2. Тройниковая
разводка ПП трубами в процессе установки

Коллекторная (лучевая) разводка водоснабжения в частном доме

Если в доме несколько ванных или душевых комнат, кухня, есть
стиральная и посудомоечная машины, то необходимо делать коллекторную разводку. Лучевая
разводка предполагает наличие коллектора. Их два – для горячей и холодной воды.
От коллектора к каждой точке водозабора идет отдельная труба. Что характерно
для коллекторной разводки:

Большое количество
труб. Почти к каждому сантехприбору идет по две трубы. Одна на горячую и
одна на холодную воду. Кроме унитаза и бытовой техники. Эти приборы нуждаются
только в холодной воде. Если эти трубы не спрятать, будет очень некрасиво.
Поэтому коллекторную разводку лучше делать или во время строительства, или при
капитальном ремонте.

Дорого. Много
труб, они дороже, чем из ПП, их приходится зашивать, штробить стены. На все это
нужны деньги.

Трудоемкий монтаж.
Потребуется намного больше времени и сил, чем при тройниковой разводке.

Стабильное давление. Открытие
одного крана не приводит к изменению давления другом. Теперь можно смело
запускать посудомоечную машину или спустить воду в унитазе, пока кто-то моется
в душе.

Можно починить один
кран, не перекрывая всю воду.

Нужно выделить место
под коллекторы. Впрочем, наличие технического помещения в больших домах не
редкость, а правило.

Неудобно сливать воду
из системы на зимнее время. Для слива воды необходим компрессор, который
подключают к коллектору – и к горячему, и к холодному.

Такой тип разводки водопровода характерен для коттеджей и
больших частных домов.

Комбинированная разводка труб в загородном доме

Описанные способы разводки труб можно комбинировать.
Какие-то короткие участки смонтировать последовательно и после собрать в
коллектор. Такую систему разводки труб еще называют смешанной. Это поможет
сэкономить деньги даже в тех домах, в которых точек водозабора много. Особенно
если дом двухэтажный или нужно провести трубы в другой конец дома.

В случае с комбинированной разводкой отдельные трубы не идут
на унитаз, биде, стиральную и посудомоечную машины.

Скрытая и открытая разводки

По способу прокладки трубопровода существует также деление
на скрытую и открытую разводку. Скрытая делается в полах или стенах, также
трубы можно зашить в гипсокартоновый короб. Тройниковую разводку обычно
оставляют открытой, коллекторную из-за большого количества труб скрывают. Если
вы делаете смешанную разводку, то часть труб можно скрыть, а часть оставить на
виду.

Какой трубой
разводить воду по дому

Выбор трубы зависит множества факторов:

• Какую разводку вы предпочли – тройниковую или
  коллекторную.
• Скрыто монтируются трубы или открыто.
• Будет ли горячее водоснабжение.
• Цена.

При выборе труб нужно обратить внимание на материал труб,
диаметр (+пропускную способность), толщину стенок.

Полипропиленовые
трубы

Чаще всего их берут при тройниковой разводке. В этом случае лучше
выбрать полипропиленовые трубы 20 или 25 мм. Если точек водозабора три и более,
то 25 мм предпочтительнее, так как от диаметра зависит пропускная способность
трубы. 25 мм пропускает около 30 литров воды в минуту. Фитинги для ПП труб
берут из того же материала.

Рис.3. Таблица для
определения пропускной способности трубы. 1 л/мин = 60 кг/ч

При выборе толщины стенки ориентируются на давление в
системе. Для частных домов, где давление до 3 атм (это стандартная настройка
реле давления) используются трубы с максимальным давлением до 10 атм (в
маркировке труб «PN-10»).

Для горячего водоснабжения обязательно берут армированную
трубу (PN-20). Такая
труба состоит из трех слоев: слой полипропилена, слой стекловолокна или
алюминия, слой полипропилена. Стекловолокно и алюминий не дают трубе
деформироваться и растягиваться при нагревании. Если говорить на языке
инженеров: уменьшается линейное расширение трубы, и таким образом ПП трубы по
этому значению приближаются к металлопластиковым трубам.

Рис.4. Таблица
наружного и внутреннего диаметров ПП труб

Плюсы
полипропиленовых труб при разводке в частном доме:

• Они подходят для открытой разводки благодаря
  тому, что они ровные. Кроме того, ПП трубы продаются в разных цветах. При
  желании их можно зашить в гипсокартон, а вот в стяжку убирать нельзя: у них
  большое линейное расширение, и в стяжке соединения могут потечь.
• Они недорогие.
• Не подвержены коррозии.
• Легкие. Просто транспортировать.
• Трубы легко режутся практически любым режущим
  инструментом.
• Дешевые фитинги, а также муфты, тройники и углы,
  которые не переходят на резьбу.
• Могут выдерживать размораживание, но не более 4
  раз.

Недостатки
полипропиленовых труб:

• Они не гнутся. Для изменения направления нужен
  уголок.
• Соединения неразборное, поэтому если ошиблись,
  то нужно будет переделывать. Повторное использование фитингов исключено.
• ПП трубы нужно уметь паять. Если сварить их
  неправильно, то вы рискуете получить либо протечки, либо отсутствие воды в
  кранах. О том, как их паять правильно, расскажем ниже.
• Человеку без опыта может быть сложно
  сориентироваться, что и куда монтировать, так как нужно все делать в 3D.

Рис.5. Тройниковая разводка ПП трубой,
подвод воды к душевой кабине

Металлопластиковые трубы для водопровода

Вторые по популярности после полипропилена. Чаще
используются при коллекторной разводке. Мы для этих целей используем
металлопластиковые трубы 16 мм. При выборе металлопластиковой трубы обратите
внимание на толщину алюминиевого слоя. Она должна быть не меньше 0,3 мм.
Оптимальный диапазон – 0,3-0,55 мм. Такие трубы обладают достаточной прочностью
и гибкостью.

Если вы хотите использовать металлопластиковые трубы для
тройниковой разводки, то нужно рассмотреть диаметр побольше – от 20 мм
(внутренний диаметр 16 мм).

Плюсы
металлопластиковых труб:

• Практически не подвержены тепловой деформации
  (процент деформации ничтожен).
• Прочные.
• Продолжительный срок эксплуатации (до 100 лет).
• Не подвержены коррозии.
• Гнутся. И потому удобны при скрытой проводке.

Минусы
металлопластиковых труб:

• Цена выше, чем у труб из полипропилена.
• Неровные. При открытой проводке труба будет идти
  немного змейкой.
• Не выдерживают разморозку.
• Для монтажа нужны специальные инструменты. Об
  этом ниже.
• Цена качественных фитингов для м/п труб высокая.
• При некачественном монтаже есть риск протечек.

Трубы из сшитого полиэтилена

Часто используются при монтаже теплого пола, но могут
выступать в качестве альтернативы металлопластиковым трубам при коллекторной
разводке. Трубы из сшитого полиэтилена бывают 4-х видов: PEX-A, PEX-B, PEX-C, PEX-D. Отличаются они плотностью
сшивки. У PEX-A – самая высокая (85%), у
остальных ниже (65% у PEX-B и 60% у PEX-C и D).
Лучше всего брать PEX-A, но цена на эти трубы высокая,
поэтому чаще используют PEX-B.

Преимущества труб из
сшитого полиэтилена:

• Очень гибкие. Этот показатель у них даже лучше,
  чем у металлопластиковых труб.
• Имеют свойство возвращаться в исходную форму при
  деформации. Например, если вы при транспортировке или монтаже сделали вмятину в
  трубе, то ее достаточно просто нагреть термофеном, и она вернется в свою
  изначальную форму.
• Устойчивы к перепадам давления.
• Износостойкие, долговечные, прочные.
• Не подвержены коррозии.
• Не деформируются и не разрываются при перепаде
  температур.
• Легкие.
• Их несложно смонтировать.

Недостатки труб из
сшитого полиэтилена:

• Очень дорогие. Особенно это касается PEX-A.
• Не подходят для открытой разводки, так как
  подвержены воздействию солнечных лучей.
• Если трубу нужно согнуть и зафиксировать, то
  придется приложить усилия. Как правило, трубу фиксируют с помощью специальных
  скоб.

Металлические (стальные) трубы

Раньше использовались повсеместно, но сейчас их почти
полностью заменили ПП или металлопластиковые трубы. Мы металлическое трубы для
водопровода частного дома не используем, и вот почему:

• Они подвержены коррозии.
• Тяжелые. Их сложно транспортировать и
  разгружать.
• Для соединения металлических труб нужен сварщик
  либо специальный инструмент для нарезания трубы.
• Дороже, чем пластиковые трубы.
• Со временем внутри образуются наросты, уменьшая
  пропускную способность труб.
• Высокая теплопроводность.

Также в последнее время набирают популярность стальные
оцинкованные трубы с пресс-фитингами. Однако в основном их используют для
систем отопления (например, при подключении твердотопливного котла, где могут
быть значительные температуры), реже – для водоснабжения. Они дорогие и требуют
специального инструмента для монтажа.

Медные трубы

Тоже очень редко используются в водоснабжении частных домов
в России. В отличие от металла медь не ржавеет, внутри не образуются наросты.
Однако из-за высокой цены и трудоемкого монтажа широкого распространения у нас
эти трубы не получили.

Медные трубы хорошо впишутся с дизайн деревянных домов при
тройниковой разводке, так как цвет натурального дерева с медью хорошо
сочетаются. Из-за этого медь используют в домах из клееного бруса с большими
бревнами без отделки. Или если в качестве отделки используется выгонка или
имитатор бруса.

Недостатки медных
труб

• Сложный монтаж. Мы не рекомендуем делать его
  своими руками, нужно уметь работать с паяльником и знать все тонкости монтажа
  медных труб.
• Высокая стоимость труб и расходников.
• Значительная теплопроводность: горячая вода
  остывает быстрее, а холодная – быстрее нагревается (в сравнении с ПП трубами).

Гофрированные
трубы из нержавейки

Этот вариант, как и предыдущий, сложно назвать бюджетным: от
155 до 380 рублей за пог м (зависит от диаметра). ПП труба обойдется в три раза
дешевле. Однако если вы у себя в коттедже предпочитаете дорогие и качественные
материалы, то можете обратить внимание на гофрированные трубы. У них есть
несколько преимуществ:

• Не ржавеет.
• Хорошо гнется и при этом держит форму. Благодаря
  этому можно не делать никаких соединений на углах, что увеличивает надежность
  трубы.
• Стенки трубы тонкие, но очень прочные. За счет
  этого у гофрированный труб легче вес.
• Для соединения труб не нужен паяльник или
  сварка. Трубы соединяются с помощью простых и недорогих латунных фитингов.

Системы домашнего водопровода из труб сшитого полиэтилена

Ряд производителей предлагают готовые системы домашнего
водопровода. Самые популярные – это Rehau и Uponor. Это комплект труб из сшитого
полиэтилена, предназначенного для коллекторной разводки водоснабжения в полу
или стенах. Диаметр труб – от 16 до 63 мм. Плюсы
систем домашнего водопровода:

• Качественные надежные трубы. Не протекают, не
  ржавеют, не наращивают отложений, сохраняют качество воды на высоком уровне.
• Энергоэффективные. Холодная вода в этих трубах
  остается холодной, горячая – горячей.
• Система простая, как мебель из Икеи. Вам не
  нужно ломать голову, какие тройники и фитинги к ним подобрать. Производитель
  все продумал за вас.
• Быстрый и простой монтаж, понятный на
  интуитивном уровне.

Недостатки:

• Нужен специальный комплект инструментов, который
  продается отдельно. У Rehau,
  например, это RAUTOOL. Его стоимость – от 50 000 рублей, но можно его
  взять в аренду.
• Все это достаточно дорого.

Горячее водоснабжение в частном доме

Не важно, какой в вашем частном доме источник водоснабжения,
в дом вода поступает холодная. Чтобы пользоваться ГВС, нужно дополнительное
оборудование. Это может быть двухконтурный котел, который работает и на
отопление, и на водоснабжение, или бойлер косвенного нагрева, который работает
только на горячее водоснабжение. Проточные нагреватели чаще всего используют в
квартирах, но иногда их применяют и на дачах. Например, если в доме только одна
точка горячего водоснабжения – раковина на кухне. А моются жители в бане или в
квартирах.

Объем бойлера зависит от количества точек горячего водоснабжения
и численности жильцов. Обычно для горячего водоснабжения частного дома берут
нагреватели на 50, 100 или 150 литров. Перед бойлером предусматривают сливной
кран. Это обязательный элемент, про который часто забывают. Сливать воду из
бойлера нужно при:

• Зимней консервации оборудования на даче.
• Чистке бака от отложений.
• Ремонте.

Рис.6. Бойлер со
сливным краном. Кран должен располагаться перед бойлером на трубе подвода
холодной воды. Для этого мы используем латунный тройник ½ дюйма с внутренней резьбой.
В него вкручиваем кран с штуцером.

Рециркуляция горячей
воды от бойлера

Система ГВС с рециркуляцией характерна для больших коттеджей
с отдельным техническим помещением под оборудование, несколькими санузлами на
разных этажах. В этом случае отсутствие
постоянной циркуляции горячей воды в системе ГВС приведет к тому, что при
открытии крана теплая вода у вас потечет не сразу, а с большой задержкой.

Чтобы этого избежать, систему ГВС комплектуют узлами
рециркуляции:

Рис.7. 1 –
накопительный водонагреватель; 2 – кран для подсоса воздуха при сливе бака; 3 –
группа безопасности; 4 – обратные клапаны; 5 – циркуляционный насос; 6 –
недельно-суточный таймер; 7 – точки горячего водоснабжения

Подача холодной воды происходит только тогда, когда где-то
включают кран, отчего меняется давление в системе. А горячая вода циркулирует
по трубам постоянно с помощью циркуляционного насоса. Остывания воды не
происходит, если трубы в утеплении, поэтому бойлер без необходимости не
включается.

Рециркуляцию делают в основном при скрытой тройниковой
разводке с бойлером косвенного нагрева, у которого есть специальный патрубок
для рециркуляции.

Подключать рециркуляцию через нижний патрубок бытового
электроводонагревателя – не очень хорошая идея. Все из-за особенности
конструкции: холодная вода в водогрей поступает снизу, затем проходит через
нагревательный элемент в нижней части, из-за конвекции поднимается вверх и
оттуда попадает в систему. При обычном режиме работы (без рециркуляции) сначала
бы расходовалась горячая вода сверху бойлера, затем в бойлер бы поступала
холодная вода и нагревалась. Когда есть рециркуляция, горячая вода разносится
по системе, поэтому при включении крана из него сначала идет теплая вода,
которая затем быстро остывает.

В бойлерах косвенного нагрева есть специальный патрубок для
рециркуляции горячей воды, которая находится в верхней части бойлера, поэтому
такого эффекта не происходит.

Прокладка трубопровода в доме из газобетона и пенобетона

В домах из газобетона предпочитают делать скрытую разводку
труб в стяжке. Водорозетки прячут в стенах, для этого стены штробят. Для этих
целей используют штроборез.

Рис.8. Штроборез

Трубы прокладывают в гофре или в утеплении (для труб из сшитого
полиэтилена не обязательно). На подъем к сантехприбору делают штробу, в нее
укладывают трубу, устанавливают водорозетку и замазывают затиркой.

Мы в подобных случаях применяем трубы металлопластиковые, соединяя
трубы и водорозетки пресс-фитингами (обжимные нельзя!). Таким образом водорозетка
получается утопленной в стене.

Устройство водопровода в деревянном доме

В деревянных домах, особенно старых, обычно делают открытую
тройниковую разводку ПП или медными трубами. Но в современных каркасниках можно
делать и скрытую разводку в полах, а водоразетки прятать за мебель.

Рис.9. Монтаж
водопровода из медных труб в деревянном доме

Как провести водопровод на второй этаж

Для двухэтажного дома рекомендуем устанавливать коллекторы и
делать комбинированную разводку. Разводку второго этажа делают по потолку
первого в гофре или утеплителе. Мокрые зоны должны быть расположены друг над
другом, иначе провести коммуникации будет тяжело и дорого.

Если бак располагается на первом этаже или в цоколе, а на
верхних этажах не хватает давления, то можно настроить реле давления согласно
инструкции к нему.

Тройниковая разводка холодной и горячей воды полипропиленовыми трубами: как
сделать своими руками, схемы

Что вам понадобится
из материалов:

Рис.10. Наглядный макет тройниковой
разводки

Там, где трубы проходят близко друг к другу, монтируют
обход. Нельзя допускать, чтобы трубы соприкасались, иначе из-за разницы
температур может случиться прорыв. В местах, где труба крепится к стене,
используют крепежные клипсы. Эти правила
верны для всех видов труб.

Мы монтируем обвод трубы немного иначе: делаем его не на
отводах к водорозетке, а на горизонтальной горячей трубе. Также мы у каждой
водорозетки делаем кран, чтобы при ремонте сантехники точку можно было
перекрыть. Это чуть удорожает систему, но польза существенная. Водорозетки
берем на ½ дюйма, для горячей воды устанавливаем слева, на холодную – справа.

Так это выглядит:

Рис.11. Процесс монтажа водопровода в
частном доме, тройниковая разводка ПП трубами

Вот полный список
материалов для тройниковой разводки:

*это реальная смета на
8 точек водозабора, количество материалов для своего частного дома вам придется
рассчитать самим.

Дополнительно
понадобятся инструменты:

— Паяльник для полипропиленовых труб. Цена – 3 000 руб.

Рис.12. Паяльник для
ПП труб

— Разводной ключ (от 600 руб.) и «шведка» (от 550 руб.). С
помощью разводного ключа удерживаются детали с гранями, с помощью «шведки» –
без граней. 

Рис.13. «Шведка»

— Нож для резки труб.

Рис.14. Труборез

— Шуруповерт для быстрого крепления к стене клипс.

Нюансы монтажа полипропиленовых труб и главные ошибки новичков

При пайке полипропиленовых труб с фитингами нужно строго
следить за временем. Легко можно передержать или недодержать трубу в паяльнике.
Если недодержать, то будут протечки, если передержать, то труба оплавится и
пластик заполнит пространство внутри трубы.

Случай из практики! Был у
нас клиент, которому мы делали внешний водопровод. Внутреннюю разводку он решил
делать с помощью нанятого разнорабочего. Все сделал, открыл кран, напор слабый.
Открыл второй кран, там вообще воды нет. Вызвал нас, и мы свою работу
проверили: насос качает, вода в дом поступает, но из кранов не течет. Стали
проверять разводку и поняли, что трубы в местах пайки оплавились, пластик
заполнил трубу. Где-то полностью, где-то наполовину. Как итог, пришлось все
разбирать, покупать новые материалы и собирать все заново. В этот раз клиент
доверился профессионалам и все прошло хорошо. Но денег на переделку пришлось
заплатить изрядно.

Чтобы с вами такого не произошло, ориентируйтесь на таблицу:

Рис.15. Таблица
расчета времени для пайки ПП труб

Пайку следует выполнять в сухом и чистом помещении. Если на
трубу в месте спайки попадет влага или мелкий мусор, это ослабит соединение. Те
же правила действуют для разборных соединений.

Важно! Обязательно следуйте
данным из таблицы. Если температура воздуха в помещении низкая, необходимо
увеличить время нагрева. Паять при температуре ниже 5 °С нельзя!

При одновременном монтаже труб водоснабжения и водоотведения
(канализации) следите, чтобы системы не перекрывали друг друга. Оставляйте
доступ к трубам для ремонта.

Монтажная схема для установки водопровода в частном доме

Рис.16. Монтажная
схема с размерами. Имеет одну неточность – горячая вода должна быть расположена
слева. Dy – диаметр
прохода трубы.

Монтаж водопровода в частном доме своими руками: коллекторная разводка
металлопластиковыми трубами

Для установки водопровода по коллекторной разводке нужно
больше труб, чем для тройниковой разводки, нужны коллекторы и теплоизоляция.

Что такое коллектор?

По сути это тот же тройник, но с более сложным устройством:
он имеет один вход для поступления воды и несколько выходов для подключения
сантехники. При этом вход имеет больший диаметр, чем выходы (на 30 %), поэтому
вода в коллектор поступает быстрее, чем расходуется. Размеры коллекторов зависят
от количества водозаборных точек. Всего коллекторов в системе два: на горячее и
холодное водоснабжение.

Какой коллектор выбрать

Мы используем коллекторы со специальным креплением для труб,
который называется «евроконус». Они предназначены для металлопластиковых труб.
Такой коллектор и трубы можно соединить и обжимной гайкой, и пресс-фитингами.

Можно выбрать коллектор с отсекающими кранами,
регулировочными вентилями или вовсе без кранов. Без кранов брать не советуем, в
этом случае вы теряете одной из главных преимуществ коллекторной системы –
возможность перекрыть одну точку водозабора при ремонте.

С помощью отсекающих кранов вы можете открыть или перекрыть
одну точку водозабора. Если же вы выбираете коллектор с регулировочными вентилями,
то вы сможете регулировать напор воды в конкретной точке водозабора. Например,
уменьшить напор воды в мойке на кухне, чтобы снизить расход при мытье посуды. В
этом случае даже если вы выкрутите краны смесителя на полную, то напор воды все
равно будет ниже, чем в душе или ванной. Это необязательное и более дорогое
решение, поэтому мы его используем редко.

Совет! Краны на
коллекторе лучше сразу же подписать: например, «МК» – мойка на кухне и так
далее.

Рис.17. Коллекторная
разводка металлопластиковыми трубами. Фото с просторов интернета. Выглядит
весьма презентабельно: отделанное техпомещение, большой бойлер, правильный
ракурс фото – но все те же ошибки самоделкиных. Горячий коллектор снизу, а не
сверху, гофры одного цвета (можно перепутать трубы), мало клипс, трубы идут не
по плинтусу, а посередине стены.

Полный список
материалов для коллекторной разводки:

*Смета на 8 точек
водозабора. Разница в цене почти в 3 раза, при этом не учтен коллекторный шкаф.
Его можно и не делать, но если коллектор размещается в санузле, то шкаф
желателен.

Рис.18. Коллекторная
разводка металлопластиковыми трубами

Дополнительно
понадобятся инструменты:

— Ручные или электрические пресс-клещи. Необходимы для
соединения металлопластиковых труб пресс-фитингами. Это наиболее надежный и
долговечный способ соединения. Ручные пресс-клещи стоят около 6 000 руб.,
электрические – 50 000 руб.

Рис.19. Ручной пресс

— Разводной ключ, «шведка» –
нужны оба. И то, и другое стоит от 600 руб.

Рис.20. Разводной ключ                                                                                                                  

— Трубогиб. Не обязательный инструмент, металлопластиковую
трубу можно согнуть и руками, но трубогиб позволяет не заломить трубу. Стоимость
– от 600 до 100 рублей.

Рис.21. Трубогиб

— Калибратор для металлопластиковых труб.

Рис.22. Калибратор

— Труборез для металлопластиковых труб.

Рис.23. Труборез

Правила монтажа металлопластиковых труб, ошибки при монтаже

1. Коллекторную разводку металлопластиковыми трубами чаще
всего делают в полу или стенах. Самая главная ошибка в этом случае – отсутствие
теплоизоляции труб. По нашей смете, которая опубликована выше, видно, что мы
используем теплоизоляцию по всей длине труб. Теплоизоляция выполняет сразу две
функции:

• Она защищает отделку помещения от конденсата.
• Труба не отдает тепловую энергию окружающим
  материалом. А чем меньше тепловой энергии отдается, тем лучше качество воды.

2. Трубы друг с другом или с коллектором надежнее соединять
пресс-фитингами. Особенно если вы собираетесь прятать трубы в стены или пол.
Обжимную гайку нужно время от времени подкручивать, чтобы она не протекла.
Соответственно к соединениям нужен доступ. Если же у вас трубы вшиты в отделку,
доступа не будет. Пресс-фитинги же не нуждаются в обслуживании, с их помощью
создается эффект цельной трубы.

3. Фото с ошибками:

Рис.24. Фото взято из открытых источников. Подвод труб водопровода к кухне.

То, что мы видим в большинстве случаев. Некрасиво и
непрактично: мало колипс, к водорозеткам не поставлены уголки, сделано
небрежно.

4. Еще одна серьезная ошибка – залом труб. Слишком маленький
радиус загибки приводит к залому, поэтому рекомендуем всегда пользоваться
трубогибом. Ведь обратно выгнуть ее не получиться, придется выкидывать трубу.

5. Некоторые монтажники не используют калибратор – это
ошибка. В случае, если труба после разрезания приобрела овальную форму, то при
установке фитинга она может срезать уплотнительные резинки. Герметичность будет
под угрозой.

Монтажная схема коллекторной разводки

Рис.25. Схема коллекторной разводки

Эта схема может применяться как в квартире, так и в частном
доме. Если ваш источник воды – скважина или колодец, то счетчики воды не нужны.
А вот при центральном водоснабжении обязательны.

Монтаж труб из сшитого полиэтилена: особенности

Трубы из сшитого полиэтилена легко резать и легко соединять.
Для этого используют компрессионные или прессовочные фитинги. Электросварка для
домашнего водопровода из сшитого полиэтилена не используется.

Соединение компрессионными фитингами требует минимум
инструментов: трубореза и гаечного ключа. Особенность такого соединения – его можно разобрать, если возникнет
необходимость. А вот соединение с помощью прессовочного фитинга делают на века.
Из инструментов дополнительно потребуются цанговый расширитель и ручной пресс.

Рис.26. Цанговый
расширитель

Рис.27. Ручной пресс

Существуют готовые наборы для монтажа труб из сшитого
полиэтилена: например, инструмент Stout. Но стоит он дорого, от 20 000
руб., а в аренду его сдают редко. Отчасти из-за спроса, так как те люди,
которые делают монтаж своими руками, не применяют трубы PEX.

Установка водопровода из медных труб в частном доме

Медные трубы при установке водопровода в частном доме
соединяют двумя способами: с помощью пайки или механического обжима. Если
используете пайку, то имейте в виду, что разобрать или модернизировать потом
водопровод вы не сможете. Зато соединение получается надежным. Пайку делают с
помощью газовой горелки.

Для монтажа медных
труб с помощью пайки вам понадобятся следующие инструменты:

— Труборез.

— Напильник, наждачная бумага для зачистки поверхности.

— Ручной калибратор.

— Трубогиб.

— Газовая горелка сварочная.

Рис.28. Газовая
горелка

Более простой способ соединения медных труб – механический
обжим. Принцип монтажа такой же, как и при соединении полипропиленовых труб.
Только обжимное кольцо имеет несколько иную конструкцию и изготавливается оно
из латуни. Для монтажа вам понадобится труборез, наждачная бумага, гаечные
ключи. Такое соединение можно разобрать, однако оно менее надежно. Со временем
место соединения может начать подтекать, и его необходимо будет подтянуть с
помощью гаечного ключа.

Установка сантехники в частном доме

Монтаж сантехники – заключительный этап устройства
водопровода в доме. Также к этому моменту должна быть смонтирована система
канализации.

Мы не рекомендуем брать самые дешевые унитазы, раковины и
душевые кабины. В своей практике мы не раз имели проблемы с китайскими душевыми
кабинами. Все элементы там хлипкие, ненадежные. Особенно это касается сифона,
который нужно очень постараться аккуратно прикрутить, не сорвав резьбу. Та же
беда с дешевыми смесителями. Выгоднее сразу брать хорошую сантехнику с
оптимальным соотношением цена-качество.

Рис.29. Установка
душевой кабины в частном доме

Рис.30. Монтаж
раковины (фото «Загород»). При монтаже раковины важно правильно рассчитать
высоту установки. Лучше ориентироваться не на стандарты, а на рост домочадцев.
А также учитывать наличие маленьких детей.

Рис.31. Завершение
работ по монтажу водопровода и сантехники. Вся сантехника
монтируется по уровню. Кривой монтаж приведет к тому, что сантехника начнет
качаться. Особенно это заметно по унитазу.

Рис.32. Сифон
раковины в ванной. Подключение моек, раковин и душевых делаем гибкими
подводками от водорозеток, как указано на фото.

Часто задаваемые вопросы об устройстве водопровода в доме

Что
делать, если кухня в противоположной стороне дома от санузла? Как провести туда
воду?

Если есть возможность трубы прятать в пол, то тут проблем нет. Но
если проводка открытая? Тогда можно провести трубу над карнизом двери.

Рис.33. Фото из
открытых источников. Видна открытая разводка металлопластиковыми трубами. Это
не очень экономично: 4 уголка сверху и 4 снизу по 300 рублей – это расход 2400
руб. Делали бы разводку ПП трубами, уголки на этом куске водопровода обошлись
бы в 64 рубля. Плохая тут вышла экономия.

В домах на сваях трубы можно провести под домом. Их нужно будет
греть в зимнее время кабелем, однако в данной ситуации это наиболее приемлемый
вариант.

Лучше, конечно, вообще не допускать такой ситуации и при
строительстве дома проектировать дом правильно.

Какие
трубы выбрать?

ПП – хороший и недорогой вариант для дачного дома и открытой
тройниковой разводки. Коллектор и металлопластовые трубы подойдут для домов постоянного
проживания с несколькими санузлами.

Как слить
воду из труб на зиму в частном доме при сезонном проживании?

Зависит от типа разводки: если водопровод с коллектором, то
пользуются компрессором. Его подключают к специально предусмотренной отдельной
ветке с запорной арматурой или к любому входу в трубопровод. Но лучше всего вход
сделать на коллекторе, открыть все краны в доме, а бачок унитаза спустить.

Тройниковую разводку делают под небольшим уклоном специально для
этих целей. Воду сливают через последнюю точку водозабора. Либо при монтаже
можно предусмотреть сливные краны в нижней точке. Их должно быть по крайней
мере 2 шт.: на горячую и холодную воду.

В домах на сваях можно под сваями свести трубы от сливных кранов
прямо в канализацию.

Какие
диаметры труб подходят для разводки по дому?

Зависит от производительности системы, но чаще встречается:

• При коллекторной разводке металлопластиковыми
  трубами – 16 мм.
• При
  тройниковой разводке ПП трубами – 20 и 25 мм.

Рис.34. Таблица для
определения пропускной способности трубы, 1 л/мин = 60 кг/ч

Каких
производителей труб и фитингов вы рекомендуете?

Недорогой, но хороший водопровод есть у ProAqua, Valtec, Staut.

Разводка труб водоснабжения и канализации в компании «Загород»

Если вы не хотите заниматься самостоятельной прокладкой
водоснабжения в частном доме, обращайтесь в компанию «Загород». Разводим воду
по дому в Санкт-Петербурге и Ленобласти, Москве и Московской области. После
подачи заявки на монтаж, мы отправляем к клиенту инженера-замерщика, который
прямо на объекте составляет подробную смету и рисует схему водоснабжения дома.
Стоимость, указанная в смете, не меняется по ходу монтажа. Все установочные
работы контролируются с помощью выездного инженера или фотоотчета.

На все свои работы по монтажу мы даем гарантию 2 года.

Способы поиска труб под землей