Смазанные фото в движении как исправить - AutoPluse.ru

Нерезкие фото, нечёткие фото, смазанные фото — если вы хоть раз брали в руки что-то, что умеет фотографировать, вы наверняка сталкивались с этой проблемой. И она становится проблемой в квадрате, потому что часто советы по борьбе со смазом противоречат друг другу. Дело в том, что у смаза (нерезкости, нечёткости) бывает как минимум 7 причин. И бороться с ними придётся 7 разными способами. Разбираемся во всех тонкостях в этом материале.

Иногда смаз может выглядеть красиво. Но далеко не всегда / Фото: unsplash.com

Смазанные фото при съёмке движения
Что делать, если укорачивать выдержку некуда
Смазанные фото из-за движения рук или шевелёнка
Классическая ошибка по фокусу
Проблемы с фокусировкой в темноте
Проблемы с фокусом из-за движения объекта на камеру
Недостаточная ГРИП
Какие смазы говорят о поломке объектива

В одной ветке комментариев в группе, посвящённой фотографии, я видела дивную (и очень типичную) дискуссию. Если коротко, её суть:

— Снимаю корпоративы в помещении на младшую зеркалку. Фото получаются нерезкие, помогите!

— А диафрагма какая?

— 1.4

— Это все потому, что у вас маленькая ГРИП. Закрывайтесь до 8 и будет вам счастье.

— Попробовала. Стало ещё хуже. Были чуть-чуть нерезкие, стали совсем размазанные. Запорола съёмку.

— Ну, не знаю тогда. Мне помогает.

И проблема нерезких фото у новичка, и совет, и то, что он не помогает — здесь всё крайне типично. Первая проблема в том, что под словом «нерезкие» у человека малоопытного могут скрываться разные проблемы. Вторая — в том, что смаз бывает очень разным. И бороться с ними нужно по-разному. И закрытая диафрагма может помочь бороться только с двумя типами проблем. И то, это далеко не лучший метод. Давайте обо всём по порядку.

Слева смаз, справа недофокус. И это совершенно разные вещи / Фото: unsplash.com

Смазанные фото при съёмке движения

Смаз движения объекта — очень частая проблема. Возникает, когда вы снимаете что-то относительно подвижное: танцующую пару, играющих детей, бегущего котика, едущие по дороге автомобили.

Выглядит примерно так: движущийся объект (или отдельные его части, например, кисти рук) размыты, всё остальное относительно чёткое

Лицо девушки чёткое, рука размазалась от быстрого движения / Фото: unsplash.com

Единственный метод борьбы со смазом движения: подбор правильного значения выдержки. Максимально длинная выдержка, которую стоит использовать:

для статично позирующей группы людей — 1/30 (осторожно, может появиться смаз движения рук, о нём в следующем разделе);
для медленного движения (йога, спокойная ходьба) — 1/100;
для быстрого движения (бег, животные, играющие дети) — 1/500;
для очень быстрого движения (профессиональный спорт, автомобили и т.п.) — 1/1000.

В плане контроля выдержки, удобнее всего снимать в режиме приоритета выдержки (Tv или S в зависимости от системы).

Что делать, если укорачивать выдержку некуда

Предположим, вы снимаете в танцующую пару в помещении, где темновато. Например, на свадьбе или корпоративе. Параметры, на которых фото получается нормально проэкспонированным, например такие: F 2.8, ISO 800, 1/100.

Объективно, сотки маловато для съёмки танца, особенно быстрого. По-хорошему, нужно 1/250 или 1/500. Чтобы получить досвеченный кадр на таких значениях выдержки, придётся либо поднимать ISO, либо открывать диафрагму.

Если значение диафрагмы это уже предельное (нормальная история для бюджетного китового объектива), остаётся только ISO. Но если камера столь же бюджетна, что и объектив, на ISO 1600 уже пойдут сильные шумы. А тем более на 3200. С такими проблемами вы можете столкнуться, если снимаете, например, на Nikon D5300, а вот если у вас Canon EOS 5D Mark IV, то он справится с такой сценой без каких-либо проблем просто за счёт более высоких рабочих ISO.

Но что делать если у вас бюджетная камера? Либо снимать со вспышкой, либо смиряться с тем, что этот сюжет на эту камеру снять невозможно никак.

Кстати, в этой ситуации предложение закрыть диафрагму до 8 как раз будет убийством съёмки: закрываем до 8, выдержка удлиняется до 1/15. Мы получаем и более сильный смаз движения, и ещё смаз движения рук.

Или альтернативный вариант: выдержка остаётся прежней, а ISO летит в космос, поднимаясь до 6400, провоцируя сильные шумы. В любом случае съёмка слита.

Смазанные фото из-за движения рук, или шевелёнка

Тоже возникает из-за движения. Но от движения рук фотографа. Может появляться на и на снимках бегущих детей, и на снимках пейзажа.

Выглядит вот так. Весь снимок довольно равномерно размазан / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Для решения этой проблемы снова возвращаемся к выдержке. Есть формула, которая помогает вычислить выдержку, при которой смаза движения рук быть не должно. Эту формулу можно встретить в абсолютно каждом тексте про нерезкие фото. Вот она:

Самая короткая выдержка = 1 / фокусное расстояние объектива

Если по формуле сложно, не огорчайтесь. Всё равно она абсолютно точна и полезна, только если вы снимаете на «Зенит» 1960 года выпуска. Во-первых, потому что формула была выведена во времена плёночных камер, расчёт ведётся для плёночных камер, которые обладали не самой высокой резкостью по сравнению с современными цифровыми. Например, тесты показывают, что на матрицах размером более 40 Мп (Sony Alpha A7R IIIA), выдержки, рекомендованные этой формулой, дают микросмаз. А хороший результат достигается при выдержках в два раза короче.

Во-вторых, потому что в 2022 году нужно ещё делать поправку на то, какая у вас камера и какой объектив. Если у вас стабилизированный объектив или камера (например, Fujifilm X-T4 и Nikon 18-140 mm), то наоборот, вы сможете не размазывать более длинные выдержки (в 3-4 раза).

А если стабилизированное и то, и другое, то в этом уравнении уже две переменные.

Всё это занимательная математика. Но по сути, для решения проблемы нужно выяснить, какую выдержку именно вы держите на своей конкретной аппаратуре, а какую — размазываете. Можно посчитать по формулам, но лучше провести эксперимент. Переведите камеру в режим приоритета выдержки и сделайте несколько кадров на значениях от 1/500 до 1/30. Потом посмотрите на большом экране, где начинается значение смаза. На выдержках длиннее с рук лучше не снимать.

Стоит помнить ещё про человеческий фактор: если дома, например, вы спокойно держите 1/50, на ответственной съёмке, когда вы нервничаете, вы можете её размазать. На таких съёмках лучше работать на чуть более коротких выдержках.

Ещё полезно посмотреть старые съёмки, найти смазанные картинки и выяснить, какая там была выдержка. Большинство снимков с большинства камер хранят в себе все данные о параметрах съёмки. Просмотреть их можно при помощи стандартного обозревателя Windows.

Чтобы правая панель появилась, нужно кликнуть по пиктограмме Details pane/Панель сведений / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Как правило, минимальная выдержка, на которой нет смаза, у разных людей находится в диапазоне от 1/30 до 1/200. Это зависит от техники (стабилизированные камеры и объективы помогают держать более длинные выдержки), и от навыков.

Тут можно пойти двумя путями: либо укорачивать выдержку (так же, как в случае смаза движения объекта), либо учиться снимать на более длинных выдержках.

Что может помочь снимать без смаза на более длинных выдержках:

— Штатив или монопод. Если снимаете статику (пейзаж, натюрморт, вечерний портрет взрослого человека, который способен стоять неподвижно), сам бог велел воспользоваться чем-то подобным. О том, как работать с моноподом, можно почитать здесь. Если штатива нет, а снимать нужно, ищите любую опору для рук. Упритесь локтями в стол, прислонитесь к стене. Всё это поможет немного минимизировать тряску.

— Правильный хват камеры. Легко смазать фотографию, если снимаешь её с вытянутых над головой рук. Существуют правильные хваты, которые помогают минимизировать тряску камеры в момент снимка. Самый распространённый хват выглядит, как на фото ниже.

Правая рука держит камеру, левая надёжно поддерживает объектив снизу. Сама камера прижата к лицу, из-за этого не может качаться взад-вперёд. Локти прижаты к телу / Фото: photographylife.com

И помните, что положение всего тела поможет минимизировать тряску. Для этого расставьте ноги, встаньте устойчиво и наклонитесь немного вперёд. Эта поза оптимальна, чтобы фото не размазывались.

Более экзотический вариант с опорой на собственное плечо / Фото: expertphotography.com

— Серийная съёмка. Если вы видите, что выдержка длинновата, а снимать надо, снимайте не один снимок, а длинную серию. Чаще всего движения рук, которые вызывают смаз, происходят именно в момент нажатия на кнопку спуска. В серии первые два снимка могут быть подмазанными, а у следующих двух уже есть шансы получиться резкими. Однако помните, что этот фокус помогает только при съёмке статики.

Классическая ошибка по фокусу

Иногда проблема в том, что автор снимка просто не попал в фокус при съёмке на относительно светосильный объектив. И результат выглядит, например, вот так:

Иногда такой приём используют осознанно, чтобы показать, что главный герой кадра не человек, а пейзаж. Но иногда ошибка — это просто ошибка / Фото: unsplash.com

Когда так происходит? Предположим, человек несколько лет снимал на китовый объектив, и в принципе не имеет привычки фокусироваться. Минимальное значение диафрагмы у него 4. А человек ещё и большой поклонник автодиафрагмы, которая эту 4 закрывает до 8. Фокусировочная точка болтается где-то в верхней левой части экрана, но на закрытой диафрагме резкость всё равно по всему кадру, так что отсутствие привычки фокусироваться жить не мешает.

Человек решает купить себе портретный полтинник на 1.4 и попробовать поработать с ним. А с ним уже нужно следить, чтобы фокусировочная точка была точно на зоне глаз модели, а не на ухе, не на руке, не на стене за спиной. А привычки фокусироваться нет. Отсюда такие ошибки. Иногда всё выглядит не так страшно, как на картинке выше, а например, вот так:

Здесь резкость не на глазах, а на букете в руках девушки. Такой снимок можно в принципе не считать браком, хотя, конечно, ошибка по фокусу здесь есть / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Проблемы с фокусировкой в темноте

Картинка выше — отличная иллюстрация проблемы недофокуса из-за темноты. Дело в том, что иногда недорогие светлые объективы медленно фокусируются. Если китовый объектив наводится на фокус за доли секунды, светлый в сложных условиях может ёрзать взад-вперёд несколько секунд и в итоге фокусироваться непонятно где. Или просто не сфокусироваться.

Такой снимок можно легко получить в сложных световых условиях / Фото: unsplash.com

Причём необязательно, чтобы темнота была кромешная. Также плохими условиями для фокусировки будут:

контровой свет (портрет на закате, когда солнце в спину);
постоянно меняющийся, мелькающий свет (танцы на свадьбе со стробоскопами).

Тут как раз съёмка в контровике. Лицо девушки подсвечено вспышкой, которая срабатывает уже в момент спуска затвора. В момент фокусировки оно было в сплошной тени. Фокус ёрзал и остановился на букете, который подсвечен гирляндой (постоянным светом) между веток.

Как бороться с недофокусом из-за темноты:

Использовать подсветку автофокуса. Если её нет, подойдёт любой фонарь. Причём, если дополнительный свет портит вам атмосферу кадра, использовать его можно только в момент фокусировки. Подсветили фонарём лицо героя, сфокусировались полунажатием кнопки спуска, не отпуская её, погасили фонарь, сделали кадр.
Помнить, что любой фокус любит контраст: сфокусироваться проще на границе глаза, если это крупный портрет, границе кожи и темной одежды, если ростовой. Если фокусировочная точка попадает ровно на середину живота человека в чёрной футболке, сфокусироваться будет сложнее.

Проблемы с фокусом из-за движения объекта на камеру

Эта проблема возникает при съёмке подвижных объектов (например, спортивных соревнований или играющих детей). И, как правило, на на объективы с небольшой ГРИП.

Спортсмен на переднем плане выскочил из зоны резкости / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Происходит это так: вы сфокусировались, через несколько долей секунды сделали кадр, но человек за эти доли секунды уже успел из глубины резкости выбежать.

Эта проблем решается использованием непрерывного автофокуса (в большинстве систем AF-C или C-AF).

Недостаточная ГРИП

Переходим от смазов к проблемам, связанным с фокусом. Проблему недостаточной ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства) любят приводить все любители советских учебников и формул, подходящих для Зенита. Именно здесь они дают совет закрыть диафрагму до 8.

Слева F 1.4, справа F 8. Да, горшок на левом снимке нерезкий, но на правой мы совсем потеряли красивый фон. Совет закрыться работает так себе / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

На деле в современном мире эта проблема скорее редка. Чаще всего недостаточная ГРИП мешает либо при предметной съёмке, либо при съёмке пейзажей. О том, как получить и резкий горшок, и размытый фон, можно почитать здесь.

Либо ещё бывает частая ситуация при съёмке групп людей. Например, снимаем крупный или грудной портрет пары, где один человек стоит за плечом у другого.

Глаза матери совершенно резкие, лицо дочери уже ушло в размытие. Значение диафрагмы — 1.4 / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

В этом случае действительно можно прикрыть диафрагму до 4, и проблема исчезнет. Единственный момент, что при F4 вы потеряете размытие фона и красивое боке от ёлочной гирлянды. Будет, как на фото с горшком выше. То есть закрытие диафрагмы пойдёт, как экстренная мера, которая поможет спасти кадр, но точно не годится, как долгосрочная стратегия.

Здесь проблема в том, что у объёктива действительно не слишком большая ГРИП. Если быть точной, с такого расстояния у конкретно этого объектива глубина резкости составляет около 10 сантиметров. И для такого двойного портрета её оказалось маловато.

Что тут можно сделать:

Во-первых, стараться располагать людей примерно по одной линии. Посмотрим на другой снимок из этой серии.

Дочь села рядом с мамой, а не за её плечом проблем по фокусу нет / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Во-вторых, стоит детально познакомиться со своей аппаратурой и понять, какая у какого объектива глубина резкости на каких портретах. Есть хороший сервис, который симулирует разную глубину резкости на разных камерах.

Здесь можно выбрать конкретную модель камеры и объектива, в нижнем меню выбрать расстояние до модели и здесь же справа симулятор покажет глубину резкости при этих конкретных параметров / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

С его помощью можем посмотреть, какой будет глубина резкости, если снимать поясной портрет на полнокадровую зеркалку на Canon EF 50mm f/1.4. ГРИП составит 8 сантиметров, что приемлемо для поясного портрета.

Если кликнуть по лупе над фигуркой, она развернётся в профиль и мы увидим ГРИП отчётливо. Здесь в резкости всё лицо практически до ушей, что приемлемо / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

А вот снимать групповой поясной портрет (например, на девичнике) на подобный объектив с открытой диафрагмой уже не стоит. Три девушки встанут не в идеально ровную линию, кто-то обнимет подругу сзади и получится та самая проблема, которая была у первого новогоднего портрета.

Какие смазы говорят о поломке объектива

Иногда бывает, что в смазе виноваты не некорректные настройки, не сложные условия съёмки, а неисправная техника. Суперхарактерный пример, который снят на бюджетный Fujifilm XC 50-230. У объектива пластиковый корпус, его легко повредить, он к моменту съёмки был уже не новый, и выдал вот такую картинку.

Обратите внимание на детали: весь правый край равномерно смазан. Резкость на лыжнике №201, а №286 выглядит размазанным / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Можно было бы списать всё на недостаточную ГРИП, но лыжник №260 дальше от камеры, чем №286, и если бы была проблема в ГРИП, он был бы более размытым. Более того, сравните характер размытия. Лыжник №260 уходит в размытие, а №286 именно смазан. Можно было бы списать всё на смаз движения, но выдержка на этом снимке 1/250. Лыжники поднимаются в гору, едут медленно, такой выдержки более, чем достаточно.

Ещё один важный признак такого смаза: фото всегда нерезкие. Смаз будет повторяться от кадра к кадру, постоянно возникать на одном и том же месте. Независимо от, того, какой сюжет вы снимаете, независимо от того, где фокус и какая выдержка. С такой проблемой уже ничего не поделаешь: нужно нести аппаратуру в ремонт или менять на новую.

Соседний кадр с той же самой съёмки: правый бок лыжника чёткий, левое плечо и голова, попадающие в проблемную зону, подмыты. Надпись на боку читается отлично, герб уже неразличим / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Впрочем, если увидели такое на своих снимках, не спешите паниковать. Для начала проверьте, не запачканы ли передняя и задняя линза. Иногда грязь на них даёт похожий эффект. Если запачканы — протрите, если чистые — тогда в сервис.

Источник

Руководство пользователя Photoshop
Введение в Photoshop
1. Мечтайте об этом. Сделайте это.
2. Новые возможности Photoshop
3. Редактирование первой фотографии
4. Создание документов
5. Photoshop | Часто задаваемые вопросы
6. Системные требования Photoshop
7. Перенос наборов настроек, операций и настроек
8. Знакомство с Photoshop
Photoshop и другие продукты и услуги Adobe
1. Работа с графическим объектом Illustrator в Photoshop
2. Работа с файлами Photoshop в InDesign
3. Материалы Substance 3D для Photoshop
4. Photoshop и Adobe Stock
5. Работа со встроенным расширением Capture в Photoshop
6. Библиотеки Creative Cloud Libraries
7. Библиотеки Creative Cloud в Photoshop
8. Работа в Photoshop с использованием Touch Bar
9. Сетка и направляющие
10. Создание операций
11. Отмена и история операций
Photoshop на iPad
1. Photoshop на iPad | Общие вопросы
2. Знакомство с рабочей средой
3. Системные требования | Photoshop на iPad
4. Создание, открытие и экспорт документов
5. Добавление фотографий
6. Работа со слоями
7. Рисование и раскрашивание кистями
8. Выделение участков и добавление масок
9. Ретуширование композиций
10. Работа с корректирующими слоями
11. Настройка тональности композиции с помощью слоя «Кривые»
12. Применение операций трансформирования
13. Обрезка и поворот композиций
14. Поворот, панорамирование, масштабирование и восстановление холста
15. Работа с текстовыми слоями
16. Работа с Photoshop и Lightroom
17. Получение отсутствующих шрифтов в Photoshop на iPad
18. Японский текст в Photoshop на iPad
19. Управление параметрами приложения
20. Сенсорные ярлыки и жесты
21. Комбинации клавиш
22. Изменение размера изображения
23. Прямая трансляция творческого процесса в Photoshop на iPad
24. Исправление недостатков с помощью восстанавливающей кисти
25. Создание кистей в Capture и их использование в Photoshop
26. Работа с файлами Camera Raw
27. Создание и использование смарт-объектов
28. Коррекция экспозиции изображений с помощью инструментов «Осветлитель» и «Затемнитель»
Бета-версия веб-приложения Photoshop
1. Часто задаваемые вопросы | Бета-версия веб-приложения Photoshop
2. Общие сведения о рабочей среде
3. Системные требования | Бета-версия веб-приложения Photoshop
4. Комбинации клавиш | Бета-версия веб-приложения Photoshop
5. Поддерживаемые форматы файлов | Бета-вервия веб-приложения Photoshop
6. Открытие облачных документов и работа с ними
7. Ограниченные возможности редактирования облачных документов
8. Совместная работа с заинтересованными сторонами
Облачные документы
1. Облачные документы Photoshop | Часто задаваемые вопросы
2. Облачные документы Photoshop | Вопросы о рабочем процессе
3. Работа с облачными документами и управление ими в Photoshop
4. Обновление облачного хранилища для Photoshop
5. Не удается создать или сохранить облачный документ
6. Устранение ошибок с облачными документами Photoshop
7. Сбор журналов синхронизации облачных документов
8. Общий доступ к облачным документам и их редактирование
9. Общий доступ к файлам и комментирование в приложении
Рабочая среда
1. Основные сведения о рабочей среде
2. Установки
3. Более быстрое обучение благодаря панели «Новые возможности» в Photoshop
4. Создание документов
5. Помещение файлов
6. Комбинации клавиш по умолчанию
7. Настройка комбинаций клавиш
8. Галерея инструментов
9. Установки производительности
10. Использование инструментов
11. Наборы настроек
12. Сетка и направляющие
13. Сенсорные жесты
14. Работа в Photoshop с использованием Touch Bar
15. Возможности работы с сенсорными жестами и настраиваемые рабочие среды
16. Обзорные версии технологии
17. Метаданные и комментарии
18. Возможности работы с сенсорными жестами и настраиваемые рабочие среды
19. Помещение изображений Photoshop в другие приложения
20. Линейки
21. Отображение или скрытие непечатных вспомогательных элементов
22. Указание колонок для изображения
23. Отмена и история операций
24. Панели и меню
25. Позиционирование элементов с привязкой
26. Позиционирование с помощью инструмента «Линейка»
Разработка содержимого для Интернета, экрана и приложений
1. Photoshop для дизайна
2. Монтажные области
3. Просмотр на устройстве
4. Копирование CSS из слоев
5. Разделение веб-страниц на фрагменты
6. Параметры HTML для фрагментов
7. Изменение компоновки фрагментов
8. Работа с веб-графикой
9. Создание веб-фотогалерей
Основные сведения об изображениях и работе с цветом
1. Изменение размера изображений
2. Работа с растровыми и векторными изображениями
3. Размер и разрешение изображения
4. Импорт изображений из камер и сканеров
5. Создание, открытие и импорт изображений
6. Просмотр изображений
7. Ошибка «Недопустимый маркер JPEG» | Открытие изображений
8. Просмотр нескольких изображений
9. Настройка палитр цветов и образцов цвета
10. HDR-изображения
11. Подбор цветов на изображении
12. Преобразование между цветовыми режимами
13. Цветовые режимы
14. Стирание фрагментов изображения
15. Режимы наложения
16. Выбор цветов
17. Внесение изменений в таблицы индексированных цветов
18. Информация об изображениях
19. Фильтры искажения недоступны
20. Сведения о цвете
21. Цветные и монохромные коррекции с помощью каналов
22. Выбор цветов на панелях «Цвет» и «Образцы»
23. Образец
24. Цветовой режим (или режим изображения)
25. Цветовой оттенок
26. Добавление изменения цветового режима в операцию
27. Добавление образцов из CSS- и SVG-файлов HTML
28. Битовая глубина и установки
Слои
1. Основные сведения о слоях
2. Обратимое редактирование
3. Создание слоев и групп и управление ими
4. Выделение, группировка и связывание слоев
5. Помещение изображений в кадры
6. Непрозрачность и наложение слоев
7. Слои-маски
8. Применение смарт-фильтров
9. Композиции слоев
10. Перемещение, упорядочение и блокировка слоев
11. Маскирование слоев при помощи векторных масок
12. Управление слоями и группами
13. Эффекты и стили слоев
14. Редактирование слоев-масок
15. Извлечение ресурсов
16. Отображение слоев с помощью обтравочных масок
17. Формирование графических ресурсов из слоев
18. Работа со смарт-объектами
19. Режимы наложения
20. Объединение нескольких фрагментов в одно изображение
21. Объединение изображений с помощью функции «Автоналожение слоев»
22. Выравнивание и распределение слоев
23. Копирование CSS из слоев
24. Загрузка выделенных областей на основе границ слоя или слоя-маски
25. Просвечивание для отображения содержимого других слоев
Выделенные области
1. Начало работы с выделенными областями
2. Выделение областей в композициях
3. Рабочая среда «Выделение и маска»
4. Выделение при помощи инструментов группы «Область»
5. Выделение при помощи инструментов группы «Лассо»
6. Настройка выделения пикселей
7. Перемещение, копирование и удаление выделенных пикселей
8. Создание временной быстрой маски
9. Выбор цветового диапазона в изображении
10. Преобразование между контурами и границами выделенной области
11. Основы работы с каналами
12. Сохранение выделенных областей и масок альфа-каналов
13. Выбор областей фокусировки в изображении
14. Дублирование, разделение и объединение каналов
15. Вычисление каналов
Коррекция изображений
1. Замена цветов объекта
2. Деформация перспективы
3. Уменьшение размытия в результате движения камеры
4. Примеры использования инструмента «Восстанавливающая кисть»
5. Экспорт таблиц поиска цвета
6. Корректировка резкости и размытия изображения
7. Общие сведения о цветокоррекции
8. Применение настройки «Яркость/Контрастность»
9. Коррекция деталей в тенях и на светлых участках
10. Корректировка «Уровни»
11. Коррекция тона и насыщенности
12. Коррекция сочности
13. Настройка насыщенности цвета в областях изображения
14. Быстрая коррекция тона
15. Применение специальных цветовых эффектов к изображениям
16. Улучшение изображения при помощи корректировки цветового баланса
17. HDR-изображения
18. Просмотр гистограмм и значений пикселей
19. Подбор цветов на изображении
20. Кадрирование и выравнивание фотографий
21. Преобразование цветного изображения в черно-белое
22. Корректирующие слои и слои-заливки
23. Корректировка «Кривые»
24. Режимы наложения
25. Целевая подготовка изображений для печатной машины
26. Коррекция цвета и тона с помощью пипеток «Уровни» и «Кривые»
27. Коррекция экспозиции и тонирования HDR
28. Осветление или затемнение областей изображения
29. Избирательная корректировка цвета
Adobe Camera Raw
1. Системные требования Camera Raw
2. Новые возможности Camera Raw
3. Введение в Camera Raw
4. Создание панорам
5. Поддерживаемые объективы
6. Виньетирование, зернистость и удаление дымки в Camera Raw
7. Комбинации клавиш по умолчанию
8. Автоматическая коррекция перспективы в Camera Raw
9. Инструмент «Радиальный фильтр» в Camera Raw
10. Управление настройками Camera Raw
11. Обработка, сохранение и открытие изображений в Camera Raw
12. Совершенствование изображений с улучшенным инструментом «Удаление точек» в Camera Raw
13. Поворот, обрезка и изменение изображений
14. Корректировка цветопередачи в Camera Raw
15. Версии обработки в Camera Raw
16. Внесение локальных корректировок в Camera Raw
Исправление и восстановление изображений
1. Удаление объектов с фотографий с помощью функции «Заливка с учетом содержимого»
2. Заплатка и перемещение с учетом содержимого
3. Ретуширование и исправление фотографий
4. Коррекция искажений изображения и шума
5. Основные этапы устранения неполадок для решения большинства проблем
Улучшение и преобразование изображения
1. Замена неба на изображениях
2. Трансформирование объектов
3. Настройка кадрирования, поворотов и холста
4. Кадрирование и выпрямление фотографий
5. Создание и редактирование панорамных изображений
6. Деформация изображений, фигур и контуров
7. Перспектива
8. Масштаб с учетом содержимого
9. Трансформирование изображений, фигур и контуров
Рисование и живопись
1. Рисование симметричных орнаментов
2. Варианты рисования прямоугольника и изменения обводки
3. Сведения о рисовании
4. Рисование и редактирование фигур
5. Инструменты рисования красками
6. Создание и изменение кистей
7. Режимы наложения
8. Добавление цвета в контуры
9. Редактирование контуров
10. Рисование с помощью микс-кисти
11. Наборы настроек кистей
12. Градиенты
13. Градиентная интерполяция
14. Заливка и обводка выделенных областей, слоев и контуров
15. Рисование с помощью группы инструментов «Перо»
16. Создание узоров
17. Создание узора с помощью фильтра «Конструктор узоров»
18. Управление контурами
19. Управление библиотеками узоров и наборами настроек
20. Рисование при помощи графического планшета
21. Создание текстурированных кистей
22. Добавление динамических элементов к кистям
23. Градиент
24. Рисование стилизованных обводок с помощью архивной художественной кисти
25. Рисование с помощью узора
26. Синхронизация наборов настроек на нескольких устройствах
Текст
1. Добавление и редактирование текста
2. Универсальный текстовый редактор
3. Работа со шрифтами OpenType SVG
4. Форматирование символов
5. Форматирование абзацев
6. Создание эффектов текста
7. Редактирование текста
8. Интерлиньяж и межбуквенные интервалы
9. Шрифт для арабского языка и иврита
10. Шрифты
11. Поиск и устранение неполадок, связанных со шрифтами
12. Азиатский текст
13. Создание текста
Фильтры и эффекты
1. Использование фильтра «Пластика»
2. Использование эффектов группы «Галерея размытия»
3. Основные сведения о фильтрах
4. Справочник по эффектам фильтров
5. Добавление эффектов освещения
6. Использование фильтра «Адаптивный широкий угол»
7. Фильтр «Масляная краска»
8. Использование фильтра «Пластика»
9. Эффекты и стили слоев
10. Применение определенных фильтров
11. Растушевка областей изображения
Сохранение и экспорт
1. Сохранение файлов в Photoshop
2. Экспорт файлов в Photoshop
3. Поддерживаемые форматы файлов
4. Сохранение файлов в других графических форматах
5. Перемещение проектов между Photoshop и Illustrator
6. Сохранение и экспорт видео и анимации
7. Сохранение файлов PDF
8. Защита авторских прав Digimarc
Управление цветом
1. Основные сведения об управлении цветом
2. Обеспечение точной цветопередачи
3. Настройки цвета
4. Дуплексы
5. Работа с цветовыми профилями
6. Управление цветом документов для просмотра в Интернете
7. Управление цветом при печати документов
8. Управление цветом импортированных изображений
9. Выполнение цветопробы
Разработка содержимого для Интернета, экрана и приложений
1. Photoshop для дизайна
2. Монтажные области
3. Просмотр на устройстве
4. Копирование CSS из слоев
5. Разделение веб-страниц на фрагменты
6. Параметры HTML для фрагментов
7. Изменение компоновки фрагментов
8. Работа с веб-графикой
9. Создание веб-фотогалерей
Видео и анимация
1. Видеомонтаж в Photoshop
2. Редактирование слоев видео и анимации
3. Общие сведения о видео и анимации
4. Предварительный просмотр видео и анимации
5. Рисование кадров в видеослоях
6. Импорт видеофайлов и последовательностей изображений
7. Создание анимации кадров
8. 3D-анимация Creative Cloud (предварительная версия)
9. Создание анимаций по временной шкале
10. Создание изображений для видео
Печать
1. Печать 3D-объектов
2. Печать через Photoshop
3. Печать и управление цветом
4. Контрольные листы и PDF-презентации
5. Печать фотографий в новом макете раскладки изображений
6. Печать плашечных цветов
7. Печать изображений на печатной машине
8. Улучшение цветной печати в Photoshop
9. Устранение неполадок при печати | Photoshop
Автоматизация
1. Создание операций
2. Создание изображений, управляемых данными
3. Сценарии
4. Обработка пакета файлов
5. Воспроизведение операций и управление ими
6. Добавление условных операций
7. Сведения об операциях и панели «Операции»
8. Запись инструментов в операциях
9. Добавление изменения цветового режима в операцию
10. Набор средств разработки пользовательского интерфейса Photoshop для внешних модулей и сценариев
Подлинность контента
1. Подробнее об учетных данных для содержимого
2. Идентичность и происхождение токенов NFT
3. Подключение учетных записей для творческой атрибуции
Photoshop 3D
1. 3D в Photoshop | Распространенные вопросы об упраздненных 3D-функциях

Прощай, уменьшение дрожания камеры!

В апрельском выпуске Photoshop 23.3 Уменьшение дрожания камеры (Фильтр > Резкость > Уменьшение дрожания) будет удалено.Технология не совместима с новыми платформами разработки.

В Photoshop предусмотрен интеллектуальный механизм автоматического уменьшения размытия изображения в результате движения камеры. При необходимости можно задать дополнительные настройки для дальнейшего усиления резкости изображения. Фильтр Стабилизация изображения в меню Фильтр > Усиление резкости уменьшает размытие, вызванное несколькими типами движения камеры, в том числе линейным, дугообразным, вращательным и зигзагообразным движением.

Стабилизация изображения в Photoshop

Исходное изображение (слева); изображение после стабилизации (справа)

Изображения, пригодные для стабилизации

Функция стабилизации лучше всего обрабатывает достаточно освещенные снимки с минимальным уровнем шума, сделанные цифровыми фотоаппаратами. Следующие типы фотографий особенно подходят для стабилизации изображения:

Фотографии, сделанные на улице или в помещении с использованием объектива с большим фокусным расстоянием
Фотографии статического характера, сделанные в помещении, с низкой выдержкой и без вспышки

Кроме того, функция стабилизации может увеличить резкость размытого текста на фотографиях, размытых в результате движения камеры.

Использование автоматической стабилизации изображения

Откройте изображение.
Выберите Фильтр > Усиление резкости > Стабилизация изображения. Photoshop автоматически анализирует область изображения, которая лучше всего подходит для стабилизации, определяет характер размытия и экстраполирует соответствующие корректировки на все изображение. Исправленное изображение отображается для просмотра в диалоговом окне Стабилизация изображения.

Лупа Подробности на панели внизу справа позволяет внимательно рассмотреть область, находящуюся в фокусе. При необходимости увеличьте или уменьшите масштаб элемента изображения. Наведя инструмент «Рука» на лупу подробностей для изучения области изображения, отпустите кнопку мыши, чтобы быстро оценить корректировки размытия в этой области.

Если в диалоговом окне Стабилизация изображения не видно примененных исправлений, убедитесь, что на правой панели включен параметр Просмотр.

Использование нескольких трассировок размытия для стабилизации изображения

Трассировка размытия представляет собой форму и размеры размытия, которое затрагивает выделенную область изображения. Различные области изображения могут иметь размытия разной формы. Функция автоматической стабилизации изображения учитывает трассировку размытия только для области изображения по умолчанию, которую программа Photoshop определила как наиболее подходящую для вычисления размытия. Для более точной настройки изображения можно активировать в Photoshop вычисление и использование трассировок размытия для нескольких областей.

Доступные трассировки размытия перечислены на панели Дополнительно диалогового окна Стабилизация изображения. Щелкните трассировку размытия, чтобы увеличить или уменьшить масштаб.

Применение нескольких трассировок размытия в Photoshop

Несколько трассировок размытия на панели «Дополнительно»

Создание и изменение трассировок размытия

В Photoshop предусмотрено несколько способов создания и изменения трассировок размытия. Для достижения оптимальных результатов создавайте трассировки размытия в тех областях изображения, в которых имеются контрастные края. Например, область с пометкой A на изображении ниже подходит для вычисления размытия лучше, чем область с пометкой B.

Благодаря наличию контрастных текстур область A больше подходит для вычисления размытия, чем область B

Изменение размера/положения границ текущей области в фокусе

Можно просто изменить размер границы области в фокусе, чтобы обновить связанную с ней трассировку размытия. Чтобы переместить фокус на другую область, перетащите центральную булавку текущей области в фокусе.

Запрос рекомендаций Photoshop в отношении новой области для вычисления размытия

Нажмите значок Добавить рекомендованную трассировку размытия () на панели Дополнительно справа. Photoshop выделяет новую область изображения, подходящую для вычисления размытия и создает ее трассировку размытия.
Добавьте несколько трассировок размытия при необходимости.

Щелкните значок корзины (), чтобы удалить одно или нескольких выбранных трассировок размытия.

Выбор новой области изображения вручную

Щелкните значок Инструмент «Вычисление размытия» () в верхнем левом углу диалогового окна Стабилизация изображения.
Постройте прямоугольник выделения в любом месте на изображении. Photoshop автоматически создает трассировку размытия для выбранной области.
Добавьте несколько трассировок размытия при необходимости.

Создание трассировки размытия с помощью инструмента «Направление размытия»

Выберите инструмент «Направление размытия» () на левой панели.
Нарисуйте прямую линию, представляющую направление размытия на изображении.

При необходимости измените Длину трассировки размытия и Направление трассировки размытия.

Длина трассировки размытия и направление трассировки размытия

Изменение трассировки размытия с помощью лупы подробностей

С помощью лупы подробностей переместите фокус на новую область изображения, подходящую для стабилизации.
Щелкните значок Увеличить в позиции лупы (), чтобы переместить фокус на левой панели в область, выделенную в лупе подробностей. Автоматически обновляется трассировка размытия, отображавшаяся ранее в лупе подробностей.

С помощью клавиши Q можно закрепить или открепить лупу подробного вида.

Изменение трассировки размытия с помощью лупы подробностей в Photoshop

Изменение трассировки размытия с помощью лупы подробного вида

Просмотр и применение нескольких трассировок размытия

Добавив необходимые трассировки размытия, можно выбрать одну или несколько из них на панели Дополнительно, чтобы применить к изображению.

Предварительный просмотр и сравнение результатов двух трассировок размытия

Удерживая клавишу «Ctrl» (Windows) или «Command» (Mac), выберите трассировки размытия на панели Дополнительно. В Photoshop отобразится панель предварительного просмотра нескольких вариантов выбранных трассировок размытия.

Результаты для двух трассировок размытия в Photoshop

Результаты для двух трассировок размытия, расположенные рядом

При одновременном просмотре результатов действия двух разных трассировок размытия можно легко настроить параметры Сглаживание и Подавление помех, сразу же проверяя влияние изменений на изображение. См. разделы Сглаживание и Подавление помех.

Создание дубликата трассировки размытия

Перетащите трассировку размытия на значок Добавить рекомендованную трассировку размытия ().

Photoshop создаст копию трассировки размытия и заблокирует этот дубликат.

Создание дубликатов трассировок размытия удобно, когда нужно быстро настроить Сглаживание и Подавление помех, просматривая, как изменения влияют на изображение. См. разделы Сглаживание и Подавление помех.

Работа с дубликатами трассировок размытия в Photoshop

Работа с дубликатами трассировок размытия

Повторное использование трассировок размытия

Созданные трассировки размытия можно сохранять, чтобы впоследствии применять к другим изображениям.

Выберите одну или несколько трассировок размытия.
Выберите команду Сохранить трассировку размытия в раскрывающемся меню на панели Дополнительно. Трассировку размытия можно сохранить в двух форматах: KNL и PNG.

Когда требуется повторно использовать сохраненные трассировки размытия для другого изображения, можно выбрать команду Загрузить в раскрывающемся меню на панели Дополнительно.

Сохранение и загрузка трассировок размытия в Photoshop

Сохранение и загрузка трассировок размытия

Дополнительные настройки трассировок размытия

Дополнительные параметры трассировок размытия позволяют более точно настроить стабилизацию изображения.

Границы трассировки размытия

Параметр Границы трассировки размытия задает размер границ трассировки размытия. При необходимости это значение можно настроить.

Исходный шум

Photoshop автоматически вычисляет количество шума в изображении. При необходимости выберите другое значение (авто/низкий/средний/высокий).

Сглаживание

Сглаживание уменьшает высокочастотный шум от усиления резкости. Ползунок можно переместить в нужное положение, чтобы изменить значение по умолчанию (30%). Рекомендуется указывать низкое значение для параметра «Сглаживание».

Подавление помех

Иногда в процессе усиления резкости изображения появляются заметные шумовые помехи. Выполните следующие действия, чтобы подавить эти помехи:

Выберите Подавление помех.

Если Подавление помех не включено, Photoshop будет формировать грубые предварительные изображения. Такие изображения имеют большую резкость, но они также несут больше шумовых помех.

Перетащите ползунок подавления помех на более высокое значение. Если для подавления помех установлено значение 100 %, на оригинальное изображение производится максимальный эффект, в то время как значение, установленное на 0 %, не приводит к устранению никаких шумовых помех.

Подавление помех лучше всего действует на среднечастотный шум.

Подавление помех в Photoshop

Подавление помех

Шумовые помехи

Источник

Вы вернулись домой, отсняв целую серию интереснейших сюжетов. В предвкушении шедевров загрузили снимки на компьютер, открыли программу просмотра и…

…вместо кристально четких кадров видите что-то «размазанное». Почему?!!

Для начала нужно понимать, что все причины можно разделить на две группы по механизму «размазывания». Фактически, мы имеем дело с двумя принципиально разными эффектами (хоть и с одинаковым результатом — бракованными снимками).

Во-первых, это «смаз» — за время экспозиции камера и/или объект успевает сместиться, весь этот путь остается зафиксированным в кадре. Какие же конкретные причины такого дефекта?

1. Дрожание рук

Какими бы твердыми не были ваши руки, всё равно вы — живой человек, а не бетонный столб. И чем более длиннофокусной оптикой вы пользуетесь, тем сильнее проявляются микроколебания камеры.

Как избежать? — Выбрать настолько короткую выдержку, чтобы камера не успела за ее время сместиться на заметное расстояние. Опытом поколений фотографов установлено правило, что максимальная выдержка, при которой допустимо снимать с рук, определяется как единица, деленная на эквивалентное фокусное расстояние используемого объектива. Снимаете «полтинником» на полный кадр (или 25 мм на Olympus с кроп-фактором 2, или 35 мм на кропе 1,5) — не используйте выдержку длиннее 1/50 с.

Естественно, эта формула дает ориентировочное значение. В реальности результат будет зависеть и от конкретного человека, и от его физического состояния в момент съемки. Так что советую, во-первых, поэкспериментировать (чтобы понимать свои возможности), а во-вторых, «перестраховываться» — устанавливать выдержку хотя бы на ступень короче расчетной.

Ну, и, конечно, нельзя не упомянуть о стабилизации изображения. Производители обещают, что она позволяет получать четкие снимки при выдержках на 2−3-4 ступени более длинных… Не полагайтесь слепо на эти обещания, проверьте, какой эффект даст система именно с вашим оборудованием и в ваших руках!

(И еще одно замечание. Если вы пользуетесь системой micro 4/3, возможна ситуация, когда стаб есть и в «тушке» (Olympus), и в объективе (Samsung). Не забывайте: включать нужно только что-то одно.)

Ах, да. Самое радикальное решение проблемы дрожания рук — убрать сам ее источник. Штатив — не роскошь, а один из основных аксессуаров фотографа.

2. Сотрясение от нажатия на спуск

Частенько начинающие фотографы так резко давят на кнопку спуска, что дергают при этом вниз всю камеру. И тут не спасает даже короткая выдержка.

Единственный способ избавиться от этой неприятности — тренировка (у меня, в свое время, были хорошие «тренажеры» — камеры с механическим спуском затвора… и всего 36 кадрами в рулоне пленки). Жмите на кнопку плавно, мягко, нежно, как будто трогаете лепесток цветка.

Но это всё — при съемке с рук. Если же камера стоит на штативе, при длинной выдержке даже очень мягкое нажатие может испортить кадр. Поэтому пользуемся пультом дистанционного управления. (Если же пульта нет, и не нужно точно ловить момент, спасает автоспуск. Двухсекундной задержки хватит, чтобы любые колебания, вызванные нажатием на кнопку, затухли)

3. «Хлопок» зеркала

Камера на штативе. «Щелкаем» пультом. Все источники вибрации исключены? — Нет! Прежде чем сделать кадр, камера поднимает зеркало. И, как бы хорошо не была сделана амортизация, небольшой удар всё же происходит.

Чтобы вызванные им колебания успели затухнуть, практически во всех современных зеркалках предусмотрена функция предварительного подъема зеркала. Почитайте инструкцию к своей камере — там вы найдете, как включить эту функцию (и, скорее всего, как настроить время задержки между подъемом зеркала и срабатыванием затвора.

Понятное дело, что в камерах, где нет зеркала, нет и этой проблемы.

4. Движение объекта

снимки «размазаны» из-за движения объектов

Фото 1. Изображение смазано за счет движения объектов

До сих пор речь шла о последствиях движения камеры. Но ведь двигаться может и сам объект съемки! (Чаще всего именно так и есть, как например, девочки на фото 1).

И тут у нас есть выбор:

выбрать настолько короткую выдержку, чтобы движение «заморозилось»;
использовать «смаз в движении» как художественный прием;
снимать с проводкой, чтобы смазанным вышел не основной объект, а окружающие его предметы.

Но съемка движения — тема отдельной большой статьи. Мы же теперь перейдем ко второй группе причин, из-за которых мы может оказаться, что снимки «размазаны».

5. Неправильная точка фокусировки

Фото 2. Камера сфокусировалась не по лицу, а по металлическим конструкциям на заднем плане

Да-да. Автоматика — замечательная вещь. Вот только далеко не всегда может правильно угадать, что же в нашем кадре —главное. Вот и устанавливает резкость совсем не по тому объекту, по которому нам хочется. Бывает, не сразу и поймешь, где же то место на снимке, которое так «привлекло внимание» нашей камеры. (И, тем не менее, наличие четких участков в кадре — обратите внимание на балки на заднем плане иллюстрации — позволяет однозначно отличить ошибку фокусировки от «смаза»)

Лично я предпочитаю никогда не полагаться на всякие «интеллектуальные» функции. Так что в фотоаппаратах, которыми пользуюсь, автофокус почти всегда переключен в режим работы по одной точке. (По опыту, в большинстве случаев наиболее оперативная работа получается с единственной центральной точкой фокусировки)

6. Не используется следящая фокусировка

Снимая движущиеся объекты, не забываем о существовании режима следящего автофокуса. В этом режиме по полунажатию кнопки затвора камера «захватывает цель» и продолжает удерживать ее в фокусе до момента срабатывания затвора. В обычном же («однократном») режиме фокусировка будет просто зафиксирована, а объект, продолжая движение, вполне может выйти из зоны резкости.

Примечание. Полноценная следящая фокусировка есть в зеркальных камерах и тех беззеркалках, где реализован фазовый автофокус. В фотоаппаратах, использующих только контрастный автофокус, со съемкой движущихся объектов всё не так просто…

7. Используется следящая фокусировка

Парадокс? Я противоречу своему предыдущему утверждению? — Нет!

Если речь идет не о быстро движущихся объектах, следящая фокусировка может оказать «медвежью услугу». Допустим, вы используете прием «сфокусироваться — перекомпоновать». Выполнили автоматическую настройку по полунажатию кнопки спуска. Перестраиваете композицию кадра… Точка автофокуса оказывается на совсем другом объекте, расположенном на совершенно ином расстоянии.

Результат — камера быстренько перенастраивается… и уводит вашего персонажа в нерезкость.

Вывод: всегда обращаем внимание на режим автофокуса. Следящий включаем только тогда, когда он необходим.

8. Слишком малая глубина резкости

Фото 3. На этом снимке только ближний к камере лепесток цветка попал в зону резкости

Широко открытая диафрагма — это не способ снимать при слабом освещении. Глубина резкости может оказаться настолько малой, что резким будет только небольшой участок снимка, а всё, что ближе или дальше, — размыто.

Если такой результат не входит в наш художественный замысел, «зажимаем» диафрагму,… читаем пункт 1 и — ставим камеру на штатив 😉

***

В качестве дополнения еще одна причина из-за которой снимки становятся… не то что размазанными, но несколько менее четкими.

9. Слишком открытая или слишком закрытая диафрагма

Практически любой объектив дает наиболее четкую картинку при диафрагме, закрытой на 1−2 деления от максимальной. С другой стороны, и при очень маленьком отверстии четкость снижается (уже из-за явления дифракции). Ориентировочно, этот эффект начинает проявляться примерно с f/8…f/16 (чем больше размер матрицы, тем сильнее можно закрыть диафрагму без ущерба для качества картинки).

Честно могу сказать: если не стоит цель «выжать» максимальную четкость, этих ориентировочных значений более чем достаточно. Причем, просто иметь в виду, что желательно снимать на средних значениях «дырки»… если нет причин использовать другие. Ну, а для «спорта высоких достижений» — эксперимент, эксперимент и еще раз эксперимент.

Источник

Как убрать шевелёнку на фото

Автор: Накрошаев Олег. Категория: Обработка фотографий в фотошопе.

Как убрать шевелёнку

на фото

К сожалению, довольно частая проблема на фотографиях – это смазывание («шевелёнка») снимаемого объекта, которое происходит из-за небольших движений камеры или объекта.

В уроке по работе с фотошопом «Как убрать шевелёнку на фото» будет показан способ устранения этого дефекта. Но он применим к изображениям, имеющим небольшой размер дефекта.

Урок показан в русифицированой программе Photoshop CS6.

Откроем исходное изображение.

Создадим дубликат слоя – Ctrl+J.

Перейдём в «Фильтр – Усиление резкости – «Умная» резкость».

Перейдём в расширенный режим на вкладку «Усиление резкости». Режим «Удалить размытие в движении» позволяет устранить слабую «шевелёнку» — смазывание картинки. В этом режиме главное задать сначала верный угол движения объекта, вызвавший «шевелёнку», а потом параметры «Эффект» и «Радиус«. Добиться оптимальной коррекции позволяет параметр «Точнее«. Он увеличивает время обработки, но зато позволяет получить наилучшие результаты.

Переходим на вкладку «Тень» и ослабляем полученный на предыдущем шаге результат, так как явно видно, что он чрезмерный.

То же самое делаем на вкладке «Свет». Нажимаем Ok.

Посмотреть больше о фильтре «Умная» резкость» можно здесь

Для того чтобы на изображении не произошло изменение цвета, режим наложения для верхнего слоя устанавливаем на «Яркость» и при необходимости можем уменьшить непрозрачность слоя для ослабления эффекта резкости.

Получаем вот такой результат.

Сравните изображение птицы до и после обработки фотографии в фотошопе.

Мы с Вами ответили на вопрос: «Как убрать шевелёнку на фото».

Скачать исходную фотографию можно здесь

Если Вы не хотите пропустить интересные уроки по обработке фотографий — подпишитесь на рассылку.

Форма для подписки находится ниже.

Печать

Временно закрыто комментирование для гостей, нужна обязательная регистрация, ввиду засилья спамботов.
зарегистрируйтесь на сайте, что бы оставлять комментарии!

Источник

Имеется довольно сильно смазанная фотография(снималась в движении, с рук), понятно что конфетку из нее сделать не получится, но может можно сделать ее хотябы приемлемой для печати 10х15?
Пробовал вот это http://psd.ru/article/005/ и вот этот http://psd.ru/article/022/ советы с сайта, но приемлемого результата это не дало, может есть еще какие-нибудь методы?